eXTReMe Tracker

We hopen dat u zult genieten van dit artikel en we hopen dat u uw waardering wilt uitspreken door middel van een berichtje in ons gastenboek.

Linkje naar ons gastenboek

Heeft u desondanks toch een vraag? Stel dan uw vraag hier!

Hallo,
Veel mensen willen hun bus verlaagd hebben.
De redenen zijn vaak verschillend, de een wil een mooie look; de ander wil een beter weggedrag. Om een bus te verlagen of te verhogen (na een verlaging) zijn er verschillende oplossingen.

Om het verhaal wat leuker te maken zal ik er wat details bijzetten waar menigeen niet aan zou denken.

  • Dingen om rekening mee te houden
  • Voorzijde naar beneden
  • Achterzijde naar beneden
  • Verschil in veren
  • Doppen origineel van Volkswagen
  • Verlagen zonder andere veren
  • Onderdeelnummers
  • Zaken waar nog meer op gelet moet worden
  • Controleer vooraf of de veerpoten, de rubbers, de schokdempers, wielophangrubbers en veerpootlagers in goede staat zijn. Vervang eventuele defecte onderdelen. Het advies is om bij een verlaging van de auto, ook de schokdempers te vervangen door wat stuggere (eventueel wat kortere) schokdempers. Bijvoorbeeld Bilstein B6, rode Koni of KW.

    We gaan aan de slag.
    We beginnen aan de voorzijde en eindigen daar ook! Huh? Hoor ik u denken.
    Het lijkt misschien een beetje vreemd maar er zit echt logica in hoor.
    We zorgen er eerst voor dat de bandenspanning bij alle banden gecontroleerd is en juist is bevonden, staat er bij één band de spanning want lager dan kan dat al van invloed zijn op de meting van de hoogte.

    Dingen om rekening mee te houden
    Goed de bandenspanning is gecontroleerd? Ook meteen de brandstoftank tot de rand gevuld?
    Een lege tank diesel of een volle tank diesel scheelt al gauw 70 kilogram. Verder gaan we jerrycans vullen. Net zolang totdat we het gewicht van de bestuurder in water hebben. Stel je doet dit niet, en vult ook je tank niet, dan kan dat zo een gewicht schelen van 150 kilogram, en dat is zeker van invloed op de hoogteafstelling van de vooras!

    We zoeken een plekje op wat absoluut waterpas ligt. Dit kun je controleren door op het vlakke gedeelte van de motorkap, vlak bij de voorruit, een waterpas te leggen. Valt tegen he? Meestal denk je dat het 100 procent vlak is, waar je auto staat, maar vaak is dat dus niet zo. Even zo op de hoek van de straat een auto naar beneden schroeven is dus prutswerk.

    Voorzijde naar beneden
    Zo nu hebben we al aan wat voorwaarden voldaan en gaan we echt beginnen.
    We zorgen ervoor dat we een steek of ringsleutel 27 hebben, maar een Bahco kan ook prima. We meten nu de beginhoogte op. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt van het middelpunt van de as naar boven meten tot de rand van het spatbord. Of van middelpunt van de as naar boven meten tot in de knik in het spatbord. Ook kun je meten vanaf de knik in het spatboard loodrecht naar beneden (het gemakkelijkste).

    Over de hoogte die een bus standaard aan de voorzijde heeft, kun je niet veel zeggen. Dit hangt namelijk erg af, van de bandenmaat, de belading, de slijtage van de banden, de schokdempers en de instelling van de torsiestang alsmede de meeruitvoeringen van de auto en de motorisering..
    Over de hoogte nadat er verlaagd is kan ik melden, dat een verlaging van 40 mm (hoogte van spatbordrand loodrecht op de grond is dan ongeveer 70 cm) nog comfortabel is, en geen problemen met verkeersdrempels geeft. Hierbij ervan uitgaande dat de schokdempers nog okee zijn. We hebben onze bus op een verlaging van 68 mm gehad aan de voorzijde en dat rijdt echt super, als een scheermes, echter verkeersdrempels worden niet fijn meer, en bij het insturen op een parkeerplein kan de band de spatbordrand raken, met schade aan spatbord of loopvlak van de band, tot gevolg.

    Een verlaging van de vooras geeft ook als bijwerking dat er meer druk op de vooras komt, doordat er meer gewicht op gaat rusten. Hierdoor gaat ook het sturen wat zwaarder en zal de eventueel aanwezige pomp van de stuurbekrachtiging harder moeten werken. Dit geldt zeker bij parkeersnelheden. Ook hier moet rekening mee gehouden worden.

    Om aan de voorzijde te verlagen is er een standaardoplossing: aan de voorzijde de moeren op de torsiestaven wat naar beneden draaien. Maar waar zitten die torsiestaven nu?

    De torsiestaven zitten dus net achter de brandstoftank. Om de hoogte te kunnen bepalen als je onder de auto ligt/staat kun je de volgende vuistregel hanteren: 1 mm op het draadeinde komt overeen met ongeveer 2,5 mm hoogteverschil aan de spatbordrand. Dus 1 cm op het draadeind, is ong 2,5 cm verschil naar boven of naar beneden. De linker torsiestaaf staat over het algemeen wat schuiner als de rechterzijde. Dit is normaal.

    Achterzijde naar beneden
    Goed nu de achterzijde. Voor de achterzijde zijn er meerdere opties om die wat lager dan wel hoger te krijgen. De meest geijkte manier is die van het uitwisselen van de veren. Dit kunnen kortere zijn om de achterzijde wat meer richting aarde te doen bewegen, Maar eventueel ook langere stuggere zodat de achterzijde wat hoger komt te staan. Origineel van Volkswagen zijn er verschillende veren. Het onderscheid tussen die veren wordt gemaakt, doordat er een ander likje verf opzit. Deze verschillende kleuren hebben verschillende eigenschappen en laadvermogens.

    Verschil in veren
    Kleurcode en onderdeelnummer Belading in kilogram
    roodbruin 701 511 105 B 1000 tot 2000 kg
    roze 701 511 105 M 1200 kg
    paars/violet 701 511 105 1000 kg
    lichtblauw 701 511 105 P 1000 kg
    geel 701 511 105 K 1000 kg
    wit 701 511 105 C 800 kg
    (licht-)grijs 701 511 105 L 650 kg verlagingsveren VW
    groen 701 511 105 F minimaal 600 kg maximaal ????

    Goed nu we weten welke originele veren er zo'n beetje zijn (deze lijst is niet compleet!!), kunnen we misschien wat anders uitleggen. Heb je nu een achterveer met bijvoorbeeld kleurcode roze, en je vind je bus wat stug aan de achterzijde; dan kun je een paar dingen doen. Of altijd wat belading erin, of andere veren met een iets andere beladingskarakteristiek plaatsen. Mocht je het laadvermogen nooit helemaal benutten, dan zou men kunnen denken om er bijvoorbeeld veren met witte kleurcodering voor terug te plaatsen. Wat zal men dan merken? De achterzijde zal iets lager komen te liggen en iets soepeler aanvoelen. Er zit ook verschil in windingdikte en dat bepaald mede met de materiaalsamenstelling en het aantal windingen het laadvermogen.

    Hoe gaan we nu andere achterveren monteren? Dit is echt een fluitje van een cent. Wielbouten al ietsje oplossen, dan met een krik de achterzijde naar boven, band verwijderen, dan een potkrikje onder de draagarm, vervolgens met een sleutel maat 16 de bout onderaan de schokdemper losdraaien.

    Het krikje houdt de draagarm tegen, anders zou hij op de grond kunnen vallen. Als we het krikje iets laten zakken dan komt er steeds meer ruimte, we duwen de veer iets naar boven tegen het rubber aan en kantelen de veer iets naar achteren. Hierdoor is het mogelijk om de veer over de metalen borging heen te halen, vervolgens de veer iets laten zakken en voila een veer gedemonteerd.

    Goed en hoe nu verder? Allereerst de meest gebruikte methode, het verlagen door uitwisselen van de veren door kortere exemplaren.

    Doordat de verlagingsveer iets korter is, zal de achterkant verder richting de bodem gaan.
    We monteren de veer in de omgekeerde volgorde als van de demontage, met een klein verschil! Eerst nog wat Copaslip of kopervet op de contactoppervlakken smeren zodat het contactoppervlak tussen de veer en het chassis, en de veer en de draagarm wat minder is. Hierdoor gaat de veer niet zo piepen en kraken.
    Hiervoor zijn door VW ook dingen ontworpen.

    Doppen origineel van Volkswagen

    Deze rubberen dopjes verminderen het contactoppervlak tussen de veer en de draagarm en hierdoor is er een ontkoppeling tussen het geluid van het onderstel en de carosserie. Het wordt hierdoor dus ietsje stiller in de auto.
    Maar hoe zit dan nu precies?

    En het hele systeem zoals dat onder de auto zit

    Op die schijf zoals die aan de linkerkant van de foto te zien is, komen we later terug ;-) Allereerst de rubberen kap monteren.

    Dan het gedeelte waar de veer nog kan raken op de draagarm voorzien van kopervet en ook de onderlegschijf (zo noemt VW het !!) aan de bovenzijde.

    Dan het krikje weer naar boven, zodat de draagarm weer naar boven gaat, de schokdemper wel even begeleiden, en de bout er weer indraaien en voila, (verlagings-) achterveren gemonteerd.

    Verlagen zonder andere veren
    Maar Peter zou Peter niet zijn als hij niet iets anders zou doen. We hadden verlagingsveren van MAD eronder zitten. Dit vonden we niet in overeenstemming qua comfort met het multivan-interieur. Als er mensen achterin zaten, dan deden die, door het schokken van die veren, op de snelweg tijdens lange reizen, geen oog dicht. Dit moest veranderen! Op een plaatje hierboven was reeds al het verschil te zien tussen 2 veren. Links de gele(vieze) verlagingsveer van MAD, rechts een veer origineel VW maar met lichtgrijze markering. Dat betekend dus een verlagingsveer origineel van Volkswagen. Deze veren werden geleverd op een multivan 150 pk met verlaagd onderstel af-fabriek. Dit verlaagde onderstel af-fabriek kostte destijds wat extra geld, als men dat gehad zou willen hebben, echter is het eenvoudig zelf te creëeren! In de Etka heb ik eens zitten spitten, en kwam tot de ontdekking dat er tussen de onderlegschijven verschil zit.

    Een normale Transporter die met een 15 inch band werd uitgeleverd heeft een onderlegschijf van 19 mm. Een Multivan met af-fabriek een sportonderstel had een onderlegschijf van 13 mm. Hierdoor is er dus al een verschil in hoogte van 6 mm in alleen al de schijf, dit is onder een hoek gemonteerd dus het effect op de wagenhoogte zal iets hoger zijn! Mede in combinatie met de iets andere veren wordt dus zo de hoogte van het verlaagde sportonderstel bereikt. De veren kosten bij de Volkswagen-dealer bijna hetzelfde als de gewone, en de onderlegschijven kosten iets van 18 euro per stuk. Leuk he?

    Maar goed nog eens in de Etka gekeken, en er staan nog andere onderlegschijven in ;-) Dat zijn onderlegschijven die niet van boven gemonteerd worden, maar tussen de veer en de draagarm, om zo de draagarm te beschermen bij extra zware ladingen. Deze schijven zitten standaard gemonteerd bij de T4-uitvoeringen met 1200 kg laadvermogen. Deze schijven zijn echter maar 5 mm dik. Jippie!! Wat moeten we daar nu mee?

    Nou we gaan die schijven anders gebruiken en wel aan de bovenzijde. Dus de oude 19 mm dikte eruit en de nieuwe 5 mm dikke schijf er voor teruggeplaatst. Dat geeft dus een verschil van 14 mm en in combinatie met de originele verlagingsveren van VW geeft dat een verlaging van bijna 40 mm! En dit alles met behoud van comfort! En daar was het ons om te doen.

    De oude onderlegschijf (ik blijf het een raar woord vinden in deze combinatie) demonteren. Rechts is het verschil in dikte goed te zien.

    Tsja het waren onderlegschijven die bedoeld waren voor montage op de draagarm, dus daarom zit er een nokje op, zodat plaatsing op de draagarm een makkie wordt. We gaan ze aan de bovenzijde gebruiken, dus dat nokje moet er af!

    Gewoon met een mesje er af gesneden, het is maar van rubber.

    Nogmaals in volle glorie, rechter foto is de schijf gemonteerd. We hebben nu dus aan de achterzijde een verlaging van ongeveer 40 mm zonder verlagingsveren gekocht te hebben en met behoud van comfort! Dit is wat we wilden. Hieronder nog even een overzichtje met wat kosten erbij vermeld evenals artikelnummers.

    Onderdeelnummers

    1 = onderlegschijf bovenzijde
    Artikelnummer 7D0 511 147 A (19 mm) prijs ong 13 Euro per stuk
    Artikelnummer 7D0 511 147 (13 mm) prijs ong 16 Euro per stuk
    Artikelnummer 7D0 511 147 B (13 mm) prijs ong 16 Euro per stuk

    2 = achterveer
    Zie voor de artikelnummers de tabel verder naar boven prijzen ong 115 Euro per stuk, behalve voor de extra zware (155 Euro p/st)

    3 = extra onderlegschijf voor de verzwaarde uitvoeringen
    Artikelnummer 7D0 511 139 (5 mm) prijs ong 18 euro per stuk

    4 = kapje voor montage tussen de veer en draagarm Artikelnummer 7 DO 511 143 (dikte is iets van 2,5 mm) en de prijs bedraagt ong 5 euro voor 2 stuks!

    Zaken waar nog meer op gelet moet worden
    Nadat de achterzijde ook naar beneden is, lijkt het alsof het niet veel heeft geholpen!
    Nadat de bus van de handrem en eventueel in zijn vrij is gezet dan hoor je wat gekraak. Dit is van de achterremblokken op de remschijven. Als vervolgens een stukje gereden wordt, dan zetten de veren zich een beetje en is de bijna definitieve verlaging bijna een feit. Het duurt namelijk nog even voordat de definitieve hoogte bereikt is.
    De bus zal na een aantal km's nog een beetje na zakken.

    Verder zou men het haast vergeten, maar nadat de hoogte van de bus is aangepast moeten er 2 dingen echt gecontroleerd en eventueel afgesteld worden. Eerste is de uitlijning van alle vier de wielen, en ja ook de achterzijde kan uitgelijnd worden! Doordat de bus van hoogte is veranderd, is ook de stand van de wielen iets veranderd en om dat weer helemaal top te krijgen, verdiend je bus een uitlijningsbeurt. Anders kunnen de banden onjuist afslijten (schuin aan binnenzijde).

    Als tweede dient de koplamphoogte gecontroleerd te worden. Deze kan door de verlaging te hoog staan.

    Groeten en veel sleutelplezier met deze andere manier van verlagen ;-)