eXTReMe Tracker

Klik hier voor onze complete site met navigatie.

Hallo,
Veel T4 liefhebbers rijden veel kilometers. Ook door het gewicht van een T4 en de lading die erin vervoert wordt, hebben de schokdempers het zwaar te verduren. Zeker als je ook nog eens verlaagd rondrijdt met of zonder gewicht, heeft dat een zwaardere belasting op de originele schokdempers tot gevolg.
Wij hadden een eerste set schokdempers kapot na 70.000 km (4 stuks).
De tweede set heeft het iets langer uitgehouden (km-stand nu: 150.000).
Beide sets waren originele VW schokdempers die van het fabrikaat Sachs zijn.

Onze bus is verlaagd en de dealer had niet verteld, dat het dan beter is om andere kortere schokdempers te monteren. De dealer had hem notabene zelf voor ons verlaagd! De vraag was of de schokdempers inderdaad naar de eeuwige jachtvelden waren, maar ik had mijn huiswerk al gedaan en kon de dealer zo een testrapport van een schokbrekertest overhandigen die een dag eerder was uitgevoerd, door een respectabel bedrijf hier in de buurt. De eerste set is dus onder garantie vervangen, terwijl dit eigenlijk slijtage delen betreft waarop geen garantie gegeven wordt.

Als er nu geen schokdempertestbank voor handen is, hoe kun je dan merken dat de schokdempers aan vervanging toe zijn? Ik zal proberen te beschrijven wat wij ervaren hebben. We gaan er vanuit dat onze bus rondom 4 cm verlaagd is. Als we wat langere snellere bochten op de snelweg reden, dan ging de bus op een oor hangen, de zeilers onder ons weten meteen wat ik bedoel. Bij dwarsrichels op de snelweg , bijvoorbeeld bij viaducten sloeg hij erg. Bij spoorvorming leek het wel een veerboot met deining. Bij remmen dook hij ontzettend aan de voorzijde. Bij wat kortere bochten wilde de neus steeds naar buiten, de stuurprecisie nam af en het rijden werd nerveus en de staat van het asfalt werd bijna ongefilterd doorgegeven aan de inzittenden.

Na het vervangen van de schokdempers ervaren we het volgende: de auto staat nu iets hoger aan de voorzijde, geeft nu een gevoel van kom maar op met die putten in de weg, ik strijk ze glad voor jullie en geef meteen plezier. Wegligging is stukken beter, de remweg is korter, het zoekerige is weg, de deining ook, en wat een rust nu met rijden. We hebben nu schokdempers van het merk Bilstein gemonteerd en van het type B6. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die iedereen echt zelf kan uitvoeren. Deze handleiding is er één voor dummies. Dat is zeker niet slecht als mensen de boekenreeks kennen en de kwaliteit hiervan kunnen waarderen.

We hebben de schokdempers besteld via Autoteile Blackert & Schacht GbR Schlippental 8 D-36251 Bad Hersfeld homepage: www.kfzteilehandel.de email: info@kfzteilehandel.de Het type wat we gebruikt hebben was voor en achter verschillend: B46-1911 Bilstein B6 set aan de voorzijde en B46-1912 Bilstein B6 set aan de achterzijde en de prijs inclusief verzendkosten bedroeg 335 Euro. Supersnelle levering en erg goed, een aanrader. Ter indicatie: de prijzen in Nederland liepen van 480-550 Euro voor dezelfde set! Ze bieden ook nog een complete set aan die bestaat uit 4 Bilstein B6 dempers en verlagingsveren van H&R en die set komt inclusief verzendkosten naar Nederland op 516 Euro. Doe hier je voordeel dus mee.

De doos opengemaakt en op de linkerfoto is een achterdemper te zien, inclusief de bijgeleverde montagehandleiding. De rechterfoto laat het verschil tussen een voor- en achterdemper te zien. Links de voordemper, rechts de achterdemper.

Alle doosjes uitgepakt en al het bijgeleverde materiaal erbij gelegd. Op de rechterfoto staat het meewerkend voorwerp, onze auto die onder handen genomen zal worden.

Zo en nu gaan we echt beginnen met de werkwijze, alles zal uitvoerig en duidelijk uitgelegd worden zodat iedere leek het uit kan voeren. Allereerst de auto op de handrem zetten en in de versnelling. Vervolgens beginnen we aan de achterzijde en draaien eerst de wielbouten van het wiel al wat losser. Vervolgens krikken we de auto op. Het beste en veiligste werkt het met een garagekrik, de meegeleverde wagenkrik is echt puur voor noodgevallen.

Dan de wielbouten verder losdraaien en het wiel verwijderen. Rechts is het resultaat te zien.

De achterschokdemper zit met 2 bouten vast. Op de linkerfoto is de bovenste bout zichtbaar in het blauwe vierkantje. Op de rechterfoto wordt de plaats aangeduid van de onderste bout waarmee de schokdemper op de achteras vastgemaakt wordt.

Op de linkerfoto een detail van die onderste bout vanaf de onderzijde van de auto. Op de rechterfoto kun je goed de plaatsing van de 2 krikken zien. De grote zogenoemde garagekrik wordt aan de onderzijde tegen het U-profiel waaraan een achteraspoot gemonteerd wordt. Tussen de krik en het U-profiel wel een blokje hout plaatsen om beschadiging te voorkomen en de druk van de krik over een groter oppervlak te verdelen. Ook is het potkrikje aan de rechterkant te zien. Dat gebruik ik om de as te beschermen tegen de zwaartekracht. Als de schokdemper gedemonteerd zou anders de as inclusief de remschijf etc naar beneden vallen, dit willen we niet, en daarom gebruiken we een potkrikje om dit tegen te gaan. Later zullen we zien, dat het potkrikje ook erg handig is bij het juist plaatsen en de positionering van de schokdemper.

We zetten ringsleutel 18 op de bovenste bout en draaien hem in de losrichting. Deze bout kan zeer vast zitten en met behulp van de buurman is deze losgekomen. Daarvoor ben ik hem zeer dankbaar. Je kunt hem ook eerst inspuiten met kruipolie, dan gaat hij een stuk gemakkelijker los. Misschien kan het met een grote ratel ook wel maar de maat 18 zit niet in mijn doppendoos. De meeste doppendozen gaan van 15-17-19-21. Let hier dus op, we gaan namelijk ook nog andere maten gebruiken die NIET in een standaard doppendoos zitten! Ben je een wat meer ervaren sleutelaar, dan heb je misschien wel de beschikking over een compressor met zogenaamde luchtsleutel. Dat scheelt veel tijd en kracht. Als de bout los is, dan kan hij in de pijlrichting verwijderd worden. Op dit moment gaat het potkrikje de as al tegenhouden tegen de zwaartekracht. Zet je nu niets onder de as, dan zou hij nu naar beneden kunnen vallen.

Dan de onderste bout losdraaien in de pijlrichting; we gebruiken hiervoor ringsleutel 16. Het eindresultaat is aan de rechterkant te zien in het blauwe vierkantje; een bout met een grote ring met een opstaand randje eraan.

De schokdemper is nu volledig los en kan in de pijlrichting verwijderd worden. Eerst de schokdemper iets naar voren kantelen omdat hij eigenlijk alleen naar de voorzijde verwijderd kan worden. Er zit namelijk in het chassis een nokje gelast (in de foto als blauw streepje aan de rechterzijde aangeduid) om de schokdemper tegen te houden voor als de bovenste bout zou breken. Vervolgens de schokdemper naar boven plaatsen en nu kan de schokdemper aan de onderzijde van de as verwijderen en dan kan de schokdemper helemaal verwijderd worden. Op de rechterfoto is het onderste gedeelte van de schokdemper te zien. vanaf links naar rechts: de schokdemper, een rubberen ring, de achteras (wordt even voor de foto als het blauwe pijltje aangeduid), dan weer een rubberen ring, vervolgens de grote ring met de opstaande kant en tenslotte de bout.

Een vergelijking tussen de oude zwarte Sachs demper en de nieuwe Bilstein B6 demper voor de achteras van onze T4. De onderdelen in het blauwe vierkantje zullen we hergebruiken, dus goed controleren of er geen defecten aan zijn, zoals scheurtjes etc. Eventueel kan men de rubbers inspuiten met silikonenspray. Op de rechterfoto is de nieuwe schokdemper te zien met de ring, die tussen de schokdemper en de as geplaatst wordt, er al op geschoven. Hier is goed de opbouw van het systeem te zien: schokdemper, ring, achteras, ring, metalen plaatje en dan de bout.

Beter is het om bij de dealer nieuwe rubbers te bestellen! Ze kosten niet de hoofdprijs: je hebt er per schokdemper 2 nodig, dus 8 stuks in totaal (voor 4 dempers).
Het artikelnummer is 701 513 121 en ze kosten inclusief BTW 1,85 Euro per stuk.

Zo, nu gaan we de nieuwe schokdemper terugplaatsen, de demper eerst aan de bovenzijde in het chassis plaatsen en vervolgens de onderzijde van de demper met de rubberenring in de montageplaats op de achteras plaatsen . Vervolgens de demper aan de bovenzijde naar achteren roteren waardoor de onderzijde goed op de as komt, en de bovenzijde van de demper ook beter bij het montagegat gepositioneerd wordt.

De nieuwe schokdemper zag er op de vergelijkingsfoto toch evengroot uit, maar bij de eerste passing komt hij net iets hoger. Zie de foto aan de linkerzijde. De montagegaten in de schokdemper komen niet 100 procent overeen met de gaten in het chassis. En dan zien we nu het grote voordeel van het gebruik van een potkrikje onder de achteras, we laten nu een beetje druk ontsnappen uit het krikje en traploos komt de achteras iets naar beneden waardoor de gaten precies tegenover elkaar zitten en de montagebout erdoorheen kan. Bij het laten zakken wel de schokdemper even vasthouden zodat je precies weet hoever je de as nog moet laten zakken.

Nu de bovenste montagebout er doorheen en de schokdemper kan op dat moment niet meer weg. Dan ringsleutel 18 er weer op en de bout in de richting vast weer aandraaien. Je kunt ook de bout voorzien van wat koperspray of kopervet, hierdoor kan de volgende keer de bout iets gemakkelijker losgemaakt worden.

Nu de achteras weer iets naar boven krikken met het potkrikje en alle ruimte tussen de as, de rubbers en de schokdemper verdwijnt, waardoor de plaatsing van de bout aan de onderzijde van de achteras een stuk eenvoudiger gaat. Op de rechterfoto is goed te zien waar de bout ingedraaid moet worden.

Op de linkerfoto de bout met de onderste rubberring erom heen en het opsluitplaatje en de pijl waarin het geplaatst zal worden. Op de rechterfoto de draairichting van de ringsleutel. Let op: deze ringsleutel is in de maat 16, anders dus als de bovenste bout!

Het eindresultaat aan de achteras. Een setje Bilstein B6 schokdempers type: B46-1912 gemonteerd.

De velg weer plaatsen en hiervoor kan eventueel de potkrik gebruikt worden om de as wat op te krikken zodat de velg beter geplaatst kan worden. Dan de wielbouten met de hand weer even vastdraaien; de potkrik verwijderen vanonder de achteras en de auto laten zakken en de wielbouten nog even natrekken.

We hebben over de montage van een schokdemper ongeveer 40 minuten gedaan, dus per 2 ongeveer 1 uur 20 minuten. We hebben het meeste tijd nodig gehad om de bovenste bout los te maken, deze kan ZEER vast zitten!! Hieronder nog wat extra tips...

De plaatsing van de krik aan de achterzijde, de 2 blauwe strepen geven een balkje aan wat tussen de krikschotel en het chassis geplaatst wordt om beschadiging te voorkomen en de druk beter te verdelen. Op de rechterfoto een tip hoe de bovenste bout toch losgemaakt kan worden met een handigheidje. Ringsleutel 18 op de bout zetten en de sleutel in de pijlrichting bewegen. Is er geen beweging in te krijgen? Dan een stuk dikwandige pijp tussen het chassis en de sleutel plaatsen en in de pijlrichting naar beneden duwen. Hierdoor komt er een hefboomwerking op de sleutel en dit kan net genoeg zijn om de bout los te krijgen. Plaats de eventuele pijp wel in de ronding zoals op de foto te zien is, daar is het chassis sterker.

Pas de schokdempers van Niels vervangen en met van te voren inspuiten van de bouten met kruipolie was het in 40 minuten voor de 2 echt wel gepiept.

Vervangen van de schokdempers aan de voorzijde.
Eerst de auto op de garagekrik en de potkrik onder de draagarm plaatsen en daarna het wiel verwijderen op de manier zoals hierboven reeds beschreven is.

Met welke bouten zit de schokdemper nu precies vast? Allereerst zit de bovenkant van de schokdemper op een soort montageplaat en aan de onderzijde is de schokdemper bevestigd in combinatie met een koppelstang tussen de stabilisatorstang en de arm.

Links is de montage van de schokdemper aan de voorzijde van onder goed te zien. Allereerst zullen we bovenkant losmaken. Hiervoor gebruiken we een ratel en dop 19.

Hieronder is de draairichting aangegeven. Vervolgens maken we de schokdemper aan de onderzijde los door gebruik te maken van een dop 21 met ratel, en aan de achterzijde gebruiken we een Bahco of een ringsleutel 21.Dus richting de achterzijde van de bus draaien! Anders draai je het vast!

Als je de Bahco een beetje handig plaatst dan wordt hij tegengehouden door de bovenkant van de draagarm; dit is een handigheidje bij het losdraaien. Als de moer los is, dan even met een hamer en ertussen een blokje hout op de bout tikken in de pijlrichting.

De bout is nog steeds niet ver genoeg eruit gekomen en daarom gebruiken we nog even een schroevendraaier om hem verder naar achteren te duwen.

Als laatste gebruiken we ringsleutel 18 om de achterste moer aan de bovenzijde van de houderplaat los te maken door in de pijlrichting de draaien. Deze kan ook erg vast zitten en daarom kun je er met je voet tegenaan drukken om hem toch los te krijgen. Zo, en na 10 minuten is de schokdemper aan de voorzijde los (inclusief krikken en wiel demonteren). De bouten kun je van te voren inspuiten met kruipolie zodat het losmaken wat gemakkelijker gaat.

Hieronder nog wat duidelijkere foto's.

De schokdemper inclusief de montageplaat uitgebouwd. Aan de rechterzijde wordt het demonteren van de bovenste moer op het draadeinde van de schokdemper getoond, dit gebeurd met ringsleutel 16.

Als de moer verwijderd is, dan zien net zo'n opsluitring als bij de achterdempers aan de onderzijde. De ring verwijderen en ook het rubber.

Als de rubberen ring verwijderd is, dan zien we nog een metalen busje om de rubberen ring te beschermen tegen het schroefdraad op het draadeinde. Op de rechterfoto is het complete systeem van de voorschokdempers te zien. Dit is wel gemakkelijk zodat in één oogopslag is te zien, wat waar hoort.

Nog een vergelijkingsfoto van de oude zwarte Sachs demper en de nieuwe Bilstein B6 demper. Op de rechterfoto in het vierkantje is te zien, wat er bij de Bilstein demper extra bijgeleverd is; een grote metalen ring en een zelfborgende moer.

Hier linksboven duidelijk aangegeven wat nieuw is en wat hergebruikt wordt van de oude demper. Op voorwaarde dat het nog in goede staat is natuurlijk. Beter is het om bij de dealer nieuwe rubbers te bestellen! Ze kosten niet de hoofdprijs: je hebt er per schokdemper 2 nodig, dus 8 stuks in totaal (voor 4 dempers). Het artikelnummer is 701 513 121 en ze kosten inclusief BTW 1,85 Euro per stuk.

De metalen ring wordt geplaatst omdat de originele VW demper(Sachs) een metalen gedeelte in de bovenkant van de demper heeft, terwijl de Bilstein B6 dat niet heeft. De ring wordt dus geplaatst om het rubber tegen te houden. Op de metalen ring een rubberen ring plaatsen en vervolgens de montageplaat erop monteren.

Dan de bovenste rubberen ring er weer op en dan het metalen busje plaatsen en de opsluitring voor het rubber.

Dan als laatste de zelfborgende moer met de ringsleutel 16 erop vastzetten. Het geheel gaat een beetje draaien en dit kan men tegengaan door het onderste gedeelte van de schokdemper tussen de voeten te klemmen. Een steek- of ringsleutel gebruik je om de zelfborgende moer vast te draaien en een Bahco om het draadeind tegen te houden.

Zo de nieuwe schokdemper met de montageplaat ligt klaar om ingebouwd te worden. Aan de rechterzijde in de plaatsing van de montageplaat aan het chassis van de auto te zien. Eerst de rechterzijde plaatsen en daarna het gedeelte boven de stabilisatorstang. We zetten de moer van de achterste bout even handvast.

Dan de bout weer door de koppelstang die loopt van de stabilisatorstang naar de draagarm en even met de hamer naar voren tikken. Vervolgens dop 21 met ratel erop en aan de achterzijde de Bahco er weer op. Deze keer plaatsen we de Bahco tussen de draagarm en de stabilisatorstang, waardoor de Bahco tegengehouden wordt als we de moer aan de voorzijde gaan vastzetten. Handigheidje dus..

Dan de bovenste moer en bout(voorzijde) in de vast-richting vast draaien. Voor de moer aan de achterzijde was het ringsleutel 18 en de bout aan de voorzijde draaien we vast met dop 19 en de ratel.

Als we op het gemakje doorwerken dan is een voorschokdemper in ruim minder dan een half uur vervangen. Op de rechterfoto is nog even duidelijk te zien waar we het potkrikje onder de draagarm aan de voorzijde plaatsen.
En het eindresultaat onder de auto...

Links is het eindresultaat aan de achteras te zien, op de rechterfoto de nieuwe schokdemper aan de voorkant.

Even alles nog op een rijtje...
Wat hebben we nu gebruikt?
Ringsleutel 16 / 17
Ringsleutel 18 / 19
Dopsleutels 19 en 21
Schroevendraaier
Hamer
Potkrikje
Garagekrik
Balkje voor tussen de krik en het chassis
Laken om op te werken
Tijd: 1 uur voor de complete voorzijde, 1 uur 20 minuten voor de complete achterzijde; dus zeg 2,5 uur met pauze erbij
Flesje Cola
Schokdempers: Bilstein B6 (voorzijde nummer: B46-1911 ; achterzijde nummer: B46-1912)
Kosten totaal: 335 Euro inklusief verzendkosten en een flesje cola.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit artikel dan kunt u altijd een mailtje sturen: Email

Wordt deze pagina los getoond of in het frame van iemand anders? Klik dan hier voor onze complete site met navigatie.