Hallo,
tijdelijk wordt er aan deze pagina gewerkt, u kunt dus problemen ondervinden.
Onze welgemeende excuses hiervoor. Zodra de pagina klaar is, zal deze tekst
weggehaald worden.
Hieronder
vindt U het gedeelte waarin modificaties aan onze auto te zien zijn. Het worden
er steeds meer en we liepen al een tijdje achter, vandaar ineens veel updates
tegelijkertijd. Veel plaatjes zullen er getoond worden en steeds minder tekst.
De uitgebreide artikelen komen ook nog als afzonderlijke PDF-download ter beschikking
in de download-sectie van deze site.
Assen
+ remklauwen schilderen
Van verschillende
mensen begrepen dat de assen van de T4 tussen remschijven en velgen zeer gevoelig
voor roest zijn.
Van dezelfde personen het advies gekregen om er wat op te smeren. De auto is
vanmorgen afgeleverd(!) en ik was zeer benieuwd hoe het eruit zag..
De krik voor de eerste keer los van de originele bevestiging aan de linker wielkast.
Het resultaat was niet echt om over naar huis te schrijven.
Wat
heb ik gebruikt: wegwerpkwast (bouwmarkt koopje: ong. €0.50), roerhoutje (bouwmarkt
gratis), Wagengereedschap (gratis), Blikje Hammerite 250 ml (prijs: €9.50), Staalborstel
(tip: neem er een met lange haren dat is gemakkelijker om in de hoekjes te komen),
Tijd: ongeveer 2 uur werk, met lekker kletsen en af en toe drinken. De achterassen
zijn het meeste werk. Resultaat: het ziet er tenminste fatsoenlijk uit en kan
nog even uitharden voordat over 2 weken het lichtmetaal er onder kan die een stuk
opener zijn dan de stalen velgen die er nu onder zitten.. En al die roest is geen
gezicht bij lichtmetaal. De kleur van de Hamerite is zeer persoonlijk. Ik heb
voor Antracietkleur gekozen maar ook zwart, lichtblauw, zilver, groen etc zijn
mogelijk. Tip: probeer zo weinig mogelijk te kopen, 250 ml blikje is veel te veel.
100 ml zou genoeg zijn..
Nadat
ik de auto vanaf de dealer had opgehaald, had ik na een uurtje of drie de assen
al in de Hammerite gezet. Goede zaak en extra bescherming. Nu de zomerperiode
er weer aankomt en de meeste mensen, waaronder ikzelf, weer met de lichtmetalen
velgen gaan rijden, kun je goed de ‘schade’ zien die pekel en andere winterse
troep aanricht op de assen en het remsysteem.
Pas
op: geen Hammerite op de remschijven zelf smeren want dit beïnvloedt het remvermogen
!!!
De
punten C is een soort trommel. Pas op als je gaat schuren en een staalborstel
gaat gebuiken. De kanten zijn scherp en het resultaat van hoe mijn knokkels
er nu uitzien wil je niet zien..
De
bovenkant (A) is reeds met een staalborstel onder handen genomen. Tot aan de
stippellijn ben ik al geweest. Zie het verschil met de onderkant (B) die nog
niet onder handen is genomen.
De situatie onder A is zoals de auto afgeleverd wordt. De situatie onder B als
je het onbehandeld laat en drie maanden in winterse omstandigheden rijdt.
Tip: eerst
de onderkant van de hoekjes smeren en dan pas de rest anders vergeet je plekjes.
Bedrading
naar achteren aanleggen
We hebben bedrading
aangelegd ter voorbereiding op het isoleren. Want is dat eenmaal verricht dan
is het een stuk lastiger om te doen en erbij te komen. Hieronder een verhaal
en wat praktische tips en problemen die wij zijn tegengekomen en hoe die zijn
opgelost.
Het komt
er duidelijk op neer dat draden die van voor naar achter getrokken dienen te worden,
het beste via het midden van de hemel naar achteren gelegd kunnen worden.Er zitten
hier speciaal kanaaltjes voor. Linksbeneden via de A-stijl naar boven, dan naar
het midden en vervolgens naar achteren. Deze oplossing werkt bij alle T4, dus
ook bij Multivan en Caravelle. Echter bij Multivan en Caravelle is het soms eenvoudiger
om het via rechtsbeneden en langs de instaptrede van de schuifdeur te doen, omdat
het veel werk scheelt.
Isoleren
achterkant
Omdat we onze bus
ook willen gaan gebruiken om te kamperen hebben we besloten om te gaan isoleren.
Hieronder wat zaken waaraan wij gedacht hebben. Glas-/steenwol isoleert goed
maar mogelijk condensvorming. De T4 met caravelleneus is geheel verzinkt dus
roestvorming is onder controle. Welke materialen isoleren goed. Isolatie niet
alleen tegen temperatuur maar ook tegen geluid. Minder geluid is comfort verhogend
dus aangenamer tijdens het rijden. Betere isolatie resulteert in minder airco
gebruik dus zuiniger.
TIP:
gelezen op een site: dat de gordelbevestigen voor de nodige ergernis kunnen
zorgen. Daarom heb ik een kleine test verricht. Zonder verbuiging van de gordelsteun
past het isolatiemateriaal met een dikte van 20 mm niet achterlangs de gordelsteunen.
Na verbuigen past het wel achterlangs.
TIP:
let op, je werkt in de buurt van plaatdelen en die kunnen scherp zijn ! Ook
moet er gelet worden op de roosters. Deze dienen als ventilatieroosters en bij
sluiten van de klep de overdruk kwijt te raken. Deze mogen dus in geen geval
afgedekt worden.
Dan
als laatste de vloer in twee delen gelegd volgens dezelfde werkwijze als bij
het folie. Verschil zit in de wielkasten. Waarbij je het schuim vanaf de onderkant
moet insnijden, zodat het gemakkelijker naar boven buigt. Bij de poten van de
dubbele cabine werkt het zeer gemakkelijk. Flink aandrukken op de voet van de
poten en er is een afdruk in het schuim. Meteen uitsnijden doorsnijden naar
voren om rondom de voet van de poten te leggen. In de voet van de poten is er
nog ruimte om ook schuim in te doen. Dit heeft als voordeel dat het minder koud
is en dat de betimmeringsplaat niet koud op metaal ligt maar op een beetje schuim.
Misschien minder resonantie. Zo ziet het eruit als de voeten ingekleed zijn.
En als eindresultaat:
Voordelen:
betere geluidsisolatie, temperatuur, minder airco nodig, verbruik. Nadelen:
totaal 1 dag werk, omdat het geluid van achteren gereduceerd is valt je motorgeluid
nu meer op. Er is minder omgevingsgeluid. Kostenoverzicht. Reimo Xtreme Isolator:
71 euro voor 7meter10. Lijm voor het schuim: 11 euro 50. Rolletje tape: in voorraad.
Schaar rolmaat en mesjes: in voorraad. Wegwerpkwast voor de lijm: ong. 50 eurocent.
Aluminium-tape: 3,99 per rol van 5 meter Isolatie-noppenfolie: rol van 10 meter
bij 60 cm breed: aanbieding 11 euro.
Betimmeren
De auto is nu geïsoleerd.
Echter we willen het beter en luxer. De vloer en de zijkanten worden betimmert.
Voor de vloer hebben we twee mallen gemaakt, de vloerplaat wordt in ons geval
ook in twee delen die later aan elkaar geschroeft zullen worden m.b.v. een aluminium
hoekprofiel ter afwerking. Maar goed eerst de vloer. Hiervoor zijn er verschillende
houtsoorten en diktes te verkrijgen. Betonplex is goed en duurzaam maar een
beetje prijzig en voor ons overbodig omdat de laadruimte toch in de vloerbedekking
komt. We besloten bij een aanbieding van de Gamma toe te slaan en hebben underlayment
gekocht. Voor de zijpanelen hebben we gekozen voor 5,5 mm meranti tri-plex.
Met de Reimo Xtreme isolator is bij het kopen rekening gehouden met het feit dat
er betimmering in de bus zou komen. Met de dikte hiervan is het randje van de
drie poten mooi nihil geworden en de houten laadvloer kan mooi doorgelegd worden
zonder hoogteverschil. Om eventuele resonanties in de toekomst te voorkomen, zijn
de binnendelen van de poten ook voorzien van het isolatiemateriaal. De dikte van
de plaat underlayment is 23 mm zodat het genoeg weegt en niet gaat zweven dan
wel klapperen. Ook is voor deze dikte gekozen omdat ik laadruimte-ogen/sjorogen
wilde verzinken in de plaat en daarvoor heb je wat body (materiaaldikte) voor
nodig.
De zijpanelen
zijn gebogen. Dit vergt redelijk wat kracht om die stijf tegen de carrosserie
te krijgen. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van twee panlatten. Die hebben
we op een totale lengte van 155,6 cm gemaakt. De zijpanelen tegen de carrosserie
en de zelfgemaakte stut ertussen. Nu kun je zonder de panelen op spanning te
houden, rustig de gaten boren en bevestigen met zelftappers. Hiervoor heb ik
5,0X20 mm gebruikt maar dat moet ieder voor zich weten natuurlijk. Ook heb ik
de panelen met de plantenspuit een beetje vochtig gespoten omdat vochtige platen
gemakkelijker in de kromming te krijgen / houden zijn.
Als je de foto's goed bekijkt dan kun je zwarte strepen op het hout zien. Dat
is een lijn om aan te geven waar je kunt boren in de carosserie zodat je de
plaat goed kunt borgen en niet misboort. Dit moet je van te voren goed aangeven
(kijk hiervoor ook hier
om te zien waar de plaat tegen bevestigd wordt) .. Let verder op het gat voor
de ontluchting van de achterklep, hierdoor raakt de auto de overdruk die veroorzaakt
wordt door het sluiten van de achterklep kwijt. Deze moeten er dus inzitten..
Totale materiaalprijs was ongeveer 60 euro, tsja en dat scheelt behoorlijk met
de prijzen die VW hanteert voor betimmering
Isoleren passagiersgedeelte
Ik vond het geluid
van de motor vrij dominant. Zeker nadat de laadruimte goed geïsoleerd was en
daarna betimmert. Hierdoor komt er geen storend geluid meer vanaf achteren,
waardoor het motorgeluid dominanter werd. Zeker ook omdat het 88 pk AJT-blok
wat meer toeren draait om tot een prestatiepotentieel te komen waar je je als
T4 rijder beslist niet voor hoeft te schamen. Maar goed, isoleren van de voorkant
dus. Nu had ik nog wat Reimo Xtreme isolator over van het vorige project. Om
dit te gebruiken moet er natuurlijk eerst ruimte gemaakt worden. Even over nagedacht
en besloten om de originele rubber mat eruit te halen. Alle kunststof moeren
eraf en ook het onderste vak van de middenconsole verwijdert. Ook de stoelen
en de kunststofinstaptreden moesten eraan geloven. Evenals het onderste gedeelte
van het zekeringengedeelte. De stoelen inclusief console haal je erg gemakkelijk
uit met sleutel 15. De stoel naar voren en dan nog extra naar voor d.m.v. het
palletje naar voren te bewegen. Het scheelt een cm of 7 dat de stoel dan extra
naar voor kan. Dat maakt het eruit halen van de stoel net even gemakkelijker.
Het ziet er dan als volgt uit: De rubberen mat.
Wat goed opvalt is
het zwarte ronde plaatje in de buurt van de handrem, dat is de bovenkant van
de brandstoftank, alle kabeltjes liggen vastgeplakt in gootjes met een soort
schuimrubber. De kabels links zijn van de geluidsinstallatie en subwoofer. In
het midden is de stuurstang nog te stuur, de gebobbelde gedeelte in de foto
is anti-dreun materiaal. Dit is gemaakt van een soort rubber met honingraat-structuur.
Een mooie lege vloer,
om alles naar eigen inzicht te verbeteren. Ik ben begonnen met de Reimo Xtreme
isolator in de voetruimtes te ruimen. De kant waar je het eerst met de voeten
komt, is wat afgeschuind om een betere loop voor de volgende laag te verkrijgen.
Dan het middenstuk, de schuine zijde nodigt uit om daar wat meer materiaal tegen
aan te plakken. Zo ook ik, met als gevolg dat de middenconsole niet lekker meer
past.
Dan het gedeelte
bij de pedalen. Let er hierbij op dat de werking van de pedalen niet gehindert
wordt door enig extra materiaal dat je aanbrengt. Ik heb dus wat materiaal weg
moeten snijden, bij het koppelingspedaal, omdat het pedaal bij de slag naar
beneden het materiaal raakte waardoor het pedaal niet ver genoeg naar beneden
komt. Dit zelfde geldt in mindere mate voor het gaspedaal. Dan had ik ook nog
wat van het bobbeltjesplastic over, wat ik eerder gebruikt hebt. Dit materiaal
is tijdelijk vastgeplakt om verschuiven tegen te gaan. Bij de wielkast een beetje
ingesneden en dan in de bolling vastgeplakt. Later heb ik het extra materiaal
bij de instapbak weggehaald anders klikt de kunstof instapbak niet vast.
Als laatste de rubbermat
weer op zijn plek gelegd. Neem hiervoor echt de tijd een uur werk is niets.
Dan de middenconsole weer terug. Let hierbij op de verwarming.
Verder ben ik onlangs
verder gegaan met isoleren. Het dashboardkastje is eruit geweest en daarachter
heb ik van dat witte folie gestoken. Hetzelfde soort folie als dat je onder
een laminaatvloer legt. Het is ongeveer één milimeter dik. Stroken gemaakt.
Dashboardkastje eruit. Dit kan eigenlijk alleen als je het gedeelte onder het
kastje eerst verwijderd. :-( Ook een goede tip is: eerst de plaats van de beugeltjes
van het slotmechanisme aftekenen dat scheelt later veel afstelwerk en frustratie.
Ook de boxen verwijderd en andere geplaatst. Nu verzorgen Pioneer boxen(80 Watt)
uit de upgradeset TS-1048 het geluid vanaf de voorzijde. Als de oude boxen eruit
zijn dan valt ook goed op hoeveel ruimte er diagonaal richting de voorruit is.
Veel ruimte om isolatiemateriaal tussen te doen. Het resultaat mag wederom beluisterd
worden. Ook de boxen zijn een voorruitgang.
Resultaat van de
werkzaamheden: een sjieker interieur, duidelijk veel stiller, aan de achterzijde
zacht genoeg om te slapen. Tijdsplanning: isoleren ongeveer een middag, stofferen
ongeveer 5 1/2 uur. Nogmaals dank aan neef Frank.
Vloerbedekking
voor en achter
De voorbereidende
werkzaamheden zijn tot een einde gekomen. Nu het langverwachte stofferen/bekleden
van de laadruimte en de passagiersruimte. Hiervoor mijn neef Frank gevraagd
en die had er wel zin in om het te doen. Nou moet je weten dat Frank heel precies
is en zeer secuur werkt. Het zou overigens de eerste auto zijn die hij in het
tapijt zette, maar het resultaat mag gezien worden.
Verdere
informatie evenals een zeer uitgebreid artikel over het isoleren van een bus
kan men hier vinden: isoleren
Bagagenet aan plafond
Omdat we ook kamperen
met onze bus wilden we aardig wat ruimte hebben. Nadat de auto geïsoleerd was
en we er eens in geslapen hadden kwamen we tot het idee om een bagagenet te
maken aan het plafond en wel zo hoog mogelijk zodat het niet het uitzicht door
de binnenspiegel naar achteren belemmert. Eerst heb ik Bysonil-net gekocht van
130 breed en ong 2 meter lang vervolgens netjes met een scalpel vierkantjes
eruit gesneden. Dat was wel 2 avondjes werk. Vervolgens elastiek gekocht van
6mm meerkernig. Dat er netjes op gelijke afstanden ingevlochten.
Dan de plafond-plaat
in de laadruimte geïnspecteerd waar ik kon boren en hiervoor de bekende hollewand-klemmetjes
met een imbussleuteltje losgedraaid(niet in zijn geheel!) en in zijn geheel
er met mijn nagels uitgetrokken. In de horizontale vlak van de klemmetjes aan
de zijkanten van het plafond zit ruimte om te boren. Pas op voor uitschieten
anders een gat in de regengoot en de gevolgen zijn dan niet leuk. Met 3 mm voorgeboord
en platte kunststof beugeltjes vastgezet met zelftappertjes van 5mm x 20 mm
en met de hand vastzetten natuurlijk dan voel je wat er gebeurd. Als laatste
pas het gaas gespannen en een knoop erin..
Voordeel van het gaas:
je kunt er doorheen kijken, stevig, bagageruimte-lampje schijnt erdoorheen. Kosten:
ongeveer 25 euro. Werktijd: netjes elastiek erin vlechten(2 avonden) Montage:
een klein uurtje..
Deurstiften
Ik vind deurstiften
een verdere persionalisering van de eigen auto. Gelukkig verkeer ik in de gelukkige
positie dat mijn broer erg handig is met metaal. Nou vroeg hij of hij eens deurstiften
moest maken voor onze T4. Ik sla dat natuurlijk niet af.
Het resultaat zijn massieve
deurstiften van geparelstraald RVS in een "more is less" design. Ze zijn erg mooi
en hebben een coole uitstraling. Nadat er mensen op verschillende meetings waren
die ze erg mooi vonden, heeft hij een tweede serie gemaakt en deze zijn tegen
een zeer geringe vergoeding van eigenaar veranderd.
Kentekenplaathouder
Je ziet wel eens van
die persoonlijke boodschappen op auto's.Ik wilde ook wel zoiets en hiervoor
heb ik een standaard kentekenplaathouder gekocht en daarin een persoonlijke
boodschap laten graveren. Ik was hier dus 2 euro voor kwijt. Vervolgens heeft
het twee avonden gekost om de letters op te vullen met verf uit de originele
VW-lakstift. De letters waren er dusdanig diep in gegraveerd dat het helemaal
opvullen wat tijd kostte en de verf moet ook drogen natuurlijk. Als laatste
teveel aan verf er met waterproof schuurpapier korrel 800 eraf gehaald en dan
nog met polijstpapier behandeld om hoogglans te krijgen. Als toetje spuitvernis
erop gespoten.
Uitlaatpijpen
polijsten
Ik had al eens bij
Robert 78 gezien dat hij mooie uitlaatpijpen had. Ik vroeg hoe dat kon. Hij
vertelde dat hij ze gepolijst had. En dat hij dat bij onze bus ook wel wilde
doen. Zogezegd zogedaan, we hadden een warme lentedag uitgezocht en even een
belletje en het kwam gelegen. De auto lekker in de zon zetten en een neopreen-matje
op de grond en lekker bezig geweest.
Zo was
de auto afgeleverd. Nadat ik zelf aan de slag was geweest met een Brillo-sponsje
en wat RVS-reiniger zag het er al beter uit, maar kan nog veel beter.
Robert
ging er eens goed voor liggen en het effect was dat hij zijn haar (voor zover
van toepassing) erin kon kammen. Bij Robert is het niet snel goed.. Eerst met
de Dremel geprobeerd maar die kon het werk niet geheel aan, toen de luchttol
er maar bijgenomen incl. compressor en die moest af en toe ook even slikken.
Condens vorming in Robert's handen was geen uitzondering. Na een uurtje werk
zag het er erg fijn en netjes uit..
EGR-plaatje
monteren
Net voor de meeting
van mei 2003 kwam er een bericht van Fred op het weetjewelforum. Hij had een
plaatje gemonteerd tussen de retourleiding van de uitlaat en het inlaattraject.
Om van de uitlaat weer in het inlaattraject te komen met men de EGR-klep passeren.
Deze EGR-klep zorgt er voor dat bij deellast de uitlaatgassen die ook roet bevatten,
nogmaals verbrand kunnen worden, door ze nogmaals het inlaat traject in te sturen.
Dit is een milieutechnische handeling waar menigeen zijn vraagtekens (al dan
niet terecht) bij plaatst. Hoe ziet die EGR er nu uit?
Maar
goed, verscheidene publicaties op het internet maken gewag van de eigenlijke
nutteloosheid van de EGR-klep en de verwoestende uitwerking op het inlaat-traject
van de motor. Ik had al verschillende afbeeldingen gezien op weetjewel.com en
je begrijpt wat ik bedoel.
Maar
goed met een rateltje met inbus gaat het heel gemakkelijk. De twee imbusboutjes
lossen en verwijderen. Dan het plaatje ertussen (eventueel voorzien van openhaardpasta,
niet noodzakelijk) en dan de twee inbusboutjes met het rateltje weer vastzetten.
Alles bij elkaar misschien een kwartiertje werk en je kunt de pakking gebruiken
als malletje. Fred nogmaals dank voor het belangeloos ter beschikking stellen
van de plaatjes tijdens de meeting in Oirschot. En wat werd er afgesleuteld
daar. Fred was zo door zijn voorraad heen
Wat merk je nu van zo'n plaatje? De auto loopt iets rustiger stationair en geeft
meer thuis bij indrukken van het gaspedaal. Het verschil is marginaal maar zeker
waar te nemen ! Vooral bij even invoegen de snelweg op etc..
Roetkatvervanger
monteren
Na veel positieve
ervaringen gelezen te hebben op het weetjewel-forum was de tijd rijp om een
roetkatvervanger onder de bus te gaan monteren. Een mooi RVS exemplaar die een
autoleven-lang meegaat. In de kleine diameter van 55 mm. Je hebt hem ook nog
in de maat 63,5 mm maar dat is voor de extremere mensen die een sportuitlaat
van voor tot achter willen hebben. Hoe ziet zo'n originele roetkat er eigenlijk
uit?
Bij
een garagebedrijf in het dorp bij ons in de avonduren op de brug en deze man
heeft uit nieuwsgierigheid meegeholpen, want dat had hij nog nooit gezien. Bij
het volgende plaatje is goed de downpipe te zien die vanaf de turbo komt. Hoe
groter deze pijp hoe meer de turbo gaat krijsen. De roetkatvervangende pijp
is een erg mooi product in RVS en de bocht is dezelfde diameter als de rest
van de pijp. Het hitteschild hebben we laten zitten.
Verder
is op het pijpuiteinde en in de flens een beetje teflonvet gesmeerd zodat de
pijp gemakkelijker in de flens zou schuiven. Dit omdat de passing niet helemaal
optimaal was.
Wat levert zo'n roetkatvervanger nu daadwerkelijk op? Allereerst begint de turbo
nu bij 1800 rpm mee te blazen (was 2100 rpm). Verder is de trekkracht onderin
toegenomen en de auto gaat gemakkelijker doortrekken in de toeren. Vooral boven
de 2500 rpm is het verschil erg groot. Ik denk dat een roetkatvervangende pijp
een verschil van zo'n 10 procent in koppel oplevert en dat is misschien nog
wel een pessimistische conservatieve schatting. Invoegen gaat nog gemakkelijker
en bij lagere snelheden zijn de tussenacceleraties gewoon sneller en duren korter.
Een groot verschil dus en een echte aanrader voor mensen met een grijskenteken,
waarbij de katalysator niet op het kentekenbewijs vermeld is
Achterlichten
donkerder maken.
De standaard achterlichten
op een T4 zijn niet erg spannend. Om ze wat individueler te maken kun je verschillende
andere kopen. Je hebt ze in rood, zwart, zilvergrijs, blauw, groen en sinds
kort ook met chroom. Ook zijn er achterlichten te koop die uit twee kleuren
bestaan. Aan de bovenkant gewoon rood en aan de onderkant waar de richtingaanwijzer
en de achteruitrijlamp zit, zijn deze dan donkerder (zwart) gekleurd. De andere
achterlichten kosten allemaal meer als 120 - 150 Euro per set. Beetje duur om
je auto een wat persoonlijker uitstraling te geven. Nu zijn er spuitbussen in
de handel die het "Quattro-effect" geven. Wat wil dat zeggen? Dat de achterlichten
er donkerder uit gaan zien zonder dat de lichtopbrengst er significant onder
gaat leiden.
Maar
goed nadat de achterlicht units gedemonteerd zijn kunnen ze goed ontvet worden
en afgeplakt. Hiervoor veel tijd nemen omdat dit mede het eindresultaat bepaald.
Hoe
is het eindresultaat nu geworden? Allereerst niet standaard meer en een stuk
sjieker als eerst. Verder ziet de achterkant van de auto er wat dikker uit.
En dat na een uurtje werk bij mooi weer en een lekker temperatuurtje. Merk van
de spuitbus is Motip Nr. 00260 met de omschrijving blacklight. De gebruikte
spuitbus kostte ongeveer 15 Euro en dat is toch meer als 100 Euro besparen!
Wel er op letten dat je beter drie keer een dun laagje kunt spuiten dan in één
keer een te dikke laag.
Verlagen
Meteen bij de aflevering
laten doen. Verschil in hoogte is wel erg goed te zien. Beide foto's zijn bij
het achterwiel gemaakt en van onderkant spatboard naar de bodem.
Interkoeler
monteren
Waarom zouden we een
interkoeler willen plaatsen?
Om deze vraag te beantwoorden moeten we ons even voorstellen, welk traject de
lucht aflegt, alvorens het inlaattraject bereikt wordt. De benodigde zuurstof
wordt aangezogen door het luchtfilter. Hier wordt de luchtstroom gefilterd waardoor
alle vuil en stofdeeltjes afgevangen worden. De gezuiverde lucht gaat vervolgens
richting de turbo. De door uitlaatgassen aangedreven turbo in de T4 comprimeerd
de gezuiverde lucht. Kijk ook eens hier
voor meer info.
Door comprimering
en warmte-afgifte van de turbo aan de lucht, warmt deze op. Door de stuwing
van de zuurstof door de turbo past er in hetzelfde volume meer zuurstof. Meer
zuurstof resulteert erin, dat er meer diesel verneveld kan worden. Meer diesel
verbranden betekent dat het prestatieniveau van de motor omhoog gaat. Meer kW’s
en koppel (= trekkracht in Nm) dus. Om het nadelige effect van opwarming van
de gefilterde lucht teniet te doen, is de interkoeler als probaat middel uitgevonden.
De interkoeler koelt, de door de turbo gecomprimeerde (en dus opgewarmde) lucht
terug naar een acceptabel/gewenst/optimaal niveau.
Over het plaatsen
van een interkoeler en alles wat hierbij komt kijken heb ik een apart artikel
geschreven. Dat is hier te vinden
interkoeler inbouw op een T4 2,1 Mb groot!
Voor de ombouw:
En zie hier het eind resultaat, een 2.5 TDI
88pk met Intercooler.
De interkoeler is
werkzaam en het verschil is goed te merken. Hoe voelt dat nu met rijden? Allereerst
bij de koude start treedt wat meer het bekende diesel-nagel-geluid op. Als de
motor warm is verdwijnt dat grotendeels maar dus niet helemaal. Warm gereden
en hierdoor kan de motorcomputer zich in gaan stellen op de nieuwe dingen in
de auto. Het zichzelf instellen van de motorcomputer duurt evenals bij de vervanging
van het luchtfilter naar een K&N-filter even een paar kilometer. De auto
is nu warm en eens even het pedaal vloeren. Nu is er vanaf 1650 rpm al wat leven
waarneembaar (was 1800 rpm) en vanaf 2000 rpm wil de auto er wel vandoor. Als
je wat verder doortrekt dan wordt het verschil in trekkracht duidelijker voelbaar.
Een conservatieve schatting levert een vermogenswinst van zo’n 6 pk op en een
koppeltoename van 15 Nm. Op de snelweg van 100 km/u naar 120 km/u gaat merkbaar
vlotter. Ook van 120 naar 140 gaat veel sneller dan voorheen. Wat zal het verbruik
gaan doen bij dezelfde rijstijl? Het geluid bij koude motor wordt minder na
montage van de luchtgeleider voor de interkoeler.
Bakje voor boordgereedschap
Zoals jullie wel weten
is de laadruimte in onze bus, geïsoleerd, betimmert en bekleed met vloerbedekking.
Het volgende probleem krijg je dan: waar laat ik mijn wagengereedschap?
De krik kon bij ons niet meer op de originele plaats tegen de linkerachter wielkast.
Het boordgereedschap zit normaal met een bout vast, deze kun je leuk hergebruiken.
Ik heb dus een doosje gemaakt en het resultaat mag gezien worden.
Zo ziet het er van
boven uit. Let op het doosje lijkt groter dan het is. Dit komt door het perspectief/diepte-effect
op de foto!! Nou was onze auto voorzien van logo’s die er meteen bij de aflevering
af zijn gehaald. Het grille-logo heb ik gebruikt ter verfraaiing van het bekleedde
doosje.. De opstaande nokjes eraf geknipt en passen maar. Best okee zo. Het
wagengereedschap past erin. Ook een busje motorolie past er nog bij, evenals
handschoenen en een poetsdoek.
Velgen en banden
We hebben bij aflevering
een directset wielen laten monteren, en wel de Ronal T28. Hieronder foto's hoe
velgen het uiterlijk van een auto kunnen aankleden.
Allereerst de stalen standaardvelgen zoals we die gebruiken voor de winterbanden
Nu de directset Ronal
T28 met bandenmaat 215-60-16.
Tenslotte Audi RS6
velgen met bandenmaat 235-45-17.
Voorruit
Beetje pech gehad
en na een tijdje zaten er in totaal 5 sterren in mijn voorruit, alsmede 2 scheuren
als bonus. Het werd dus tijd dat er een andere voorruit in zou komen. Beetje
gesnuffeld in de Etka en daar kwam een wel zeer speciale ruit uit naar voren.
Nou moet men weten dat wij een goede all-risk verzekering hebben. De ruit zoals
ik die in mijn hoofd had stond niet in de ruiten-service bij de dealer. Ik erop
aandringen dat ik per se die ruit wilde hebben en zelfs het typenummer doorgegeven.
Nou die ruit hadden ze nog nooit gezien voor in een T4. Het is een blauwe warmtewerende
voorruit geworden met ingewerkte anthraciete zonneband en weggewerkte voorruit-antenne.
De originele groene
ruit met vooruitantenne. De blauwe warmtewerende voorruit.
Folie op de ramen
Ook de ruiten rondom
laten voorzien van folie door een professional. Je kunt het misschien wel zelf,
maar wij hebben hogere eisen...
Naar
boven