Beste bezoeker,
Omdat we onze bus ook willen gaan gebruiken om te kamperen hebben we besloten om te gaan isoleren. Waarover wilt u lezen? Klik eenvoudig op een onderwerp en u gaat daar meteen naar toe.

Hieronder wat zaken waaraan wij gedacht hebben.

Glas-/steenwol isoleert goed maar mogelijk condensvorming
De T4 met caravelleneus is geheel verzinkt dus roestvorming is onder controle.
Welke materialen isoleren goed.
Isolatie niet alleen tegen temperatuur maar ook tegen geluid.
Minder geluid is comfort verhogend dus aangenamer tijdens het rijden.
Betere isolatie resulteert in minder airco gebruik dus zuiniger.

Isoleren laadruimte
Eerst hebben we bedrading aangelegd van voor naar achter omdat we een fatsoenlijk geluid wilden hebben en ook dat we stroom nodig hebben dmv 12 voltsstopcontacten als we kamperen. Denk dan aan een lampje of een koelbox. Dit is beschreven is een ander artikeltje.

Om mee te beginnen hebben we bij de Gamma een rol noppenfolie gehaald, wat aan twee kanten voorzien is van folie. Dit zou een goede temperatuurs regulatie mogelijk moeten maken. We willen het warm hebben als het buiten koud is en omgekeerd.

Zo ziet het er uit:

Het is zeer gemakkelijk verwerkbaar en vereist weinig gereedschap. Dit is wat ik gebruikt heb.

Een schaar heeft iedereen wel en de schroevendraaier zit bij het boordgereedschap van de auto. Deze is handig om het noppenfolie onder de poten van de dubbele cabine te duwen.

Eerst de bus leegruimen en alles van de vloer, eventuele kabels en draden maar even naar boven opbinden en beginnen met uitmeten. Het vloeroppervlakte bij een KWB met Snoecks dubbele cabine is grofweg 164 bij 216 cm. Let wel grofweg. Eraf halen kan altijd ! Erbij plakken wordt een zooitje.

Voor de eerste keer de folie uitgerold op de vloer. Plak meteen het folie vast met tape dat voorkomt schuiven.

Vervolgens meten en aftekenen, met een merkstift, van de maat van de wielkasten. Let op deze maat is aan de voorkant anders dan aan de achterkant. Vervolgens inknippen, plakbandje los, folie omvouwen, tegen de wielkast aanschuiven en plakbandjes weer vast.

Dan kom je bij de poten. Folie er stevig opdrukken en een afdruk van de voet van de poten is zichtbaar en heel eenvoudig te knippen. Dan meten voor de diepte van de poten en het vierkantje uit het folie knippen. Je hebt nu een stuk folie met een vierkantje erin. Dan het midden van het vierkantje pakken en naar voren doorknippen zodat het folie uit twee delen bestaat. Nu is het folie om de voet heen te leggen. Het volgende pootje ong. 30 cm verder naar voren werkt hetzelfde.
Het eerste resultaat ziet er als volgt uit.

Let op het plakband dit zit er slechts tijdelijk om het op zijn plek te houden. Later wordt het met aluminiumtape definitief vastgezet op de vloer om verschuiven tegen te gaan en een goede isolatie te bewerkstelligen. Deze rolletjes aluminiumtape bevatten in mijn geval 5 meter/rol en was voldoende. Je moet denken aan vier keer de lengte van de laadvloer plus nog wat losse stukjes. Dus 8.5 meter zou ook al genoeg zijn.

De andere zijde werkt hetzelfde en eenmaal de smaak te pakken gaat het een stuk sneller.

Voor de middelste baan heb ik niet gemeten omdat ik overlap wilde hebben. Dit isoleert namelijk beter. Denk aan meerdere dunne lagen kleding ipv een dikke. De overlap is ongeveer 10 cm aan beide zijden.

De overlappende stukken folie zijn aan de folie van de zijkant geplakt met hetzelfde alu-tape. Deze werkzaamheden duurden ongeveer 2 uurtjes.

We hebben nu een dichte vloer. Deze isoleert behoorlijk maar heeft nog weinig geluidsisolerend vermogen.

Het is onder andere verkrijgbaar bij De Wit Kampeer en Sport, zie ook: http://www.de-wit.nl/nl/welkom.htm

Het is een samengestelde schuim met een lichte en een donkere schuim. Het maakt voor het isolerend vermogen niet uit welke kant je boven/buiten houdt. Wel lijkt het zo dat de donkere kant wat harder en gladder is en de lichte kant wat zachter en taaier.

Dan hoor ik jullie denken: "en nu mallen maken". Dus niet! Het levert qua tijd niets op en je kunt de mallen alleen voor de bovenkant van de zijpanelen gebruiken en niet voor de onderkant achter de gordelbevestiging, want daar is het toch pas- en meetwerk. Verder kost het tijd mallen maken, terwijl voor het bovenste paneel je er een hoeft te maken en de volgende leg je op de rol en teken je over en snij je af. Ik had trouwens ook geen karton op voorraad.

Je kunt het schuim op de kopse kanten schuin insnijden zodat optimale aanpassing aan het paneel mogelijk is.

Even iets over het snijden van het materiaal. Ik heb het met een hobbymes gedaan. Het heet The Nack en heeft als voordeel dat je meerdere mesjes in voorraad hebt. Het is echter niet ideaal bij gebruik van dit materiaal met deze dikte omdat er telkens 2 keer gesneden moest worden. Dit kwam door de dikte. Stanley-mes heeft, denk ik, hetzelfde en is i.c.m. zogenaamde tapijthaakjes af te raden. Het beste is met een afbreekmes. Altijd scherpe puntjes en dus scherpe snedes. Mensen let wel op met een mes en dit spul… Een snijwond is zo zonde. Geen scherpe punten op het mes resulteerd in stroppen van het materiaal.

Maar goed, genoeg uitwijding. Het tweede zijpaneel was dus zo klaar. Het maakt dus niets uit voor het isolerend vermogen welke kleur er aan de buitenkant, en er komt toch nog betimmering voor!

Dan de zijpanelen achter de wielkasten en de gordel bevestiging. Gordelbevestiging zit erin voor de caravelle-uitvoeringen. Maar ik mijn geval nutteloos. Wel gelezen op de volgende site:
http://www.mallin.de/womo/Ausbau/HTMAusbau/Ausbau10.htm

Dat de gordelbevestigen voor de nodige ergernis kunnen zorgen. Daarom heb ik een kleine test verricht.
Zonder verbuiging van de gordelsteun past het isolatiemateriaal met een dikte van 20 mm niet achterlangs de gordelsteunen.



Na verbuigen past het wel achterlangs.
Omdat het toch wel lastig is heb ik deze panelen als twee delen opgesplitst. Mallen hebben hier geen zin, gewoon passen en meten, bijsnijden en weer passen en meten. Let er wel op dat aan de bovenkant meer ruimte zit dan je denkt. Er is ongeveer 4 cm meer ruimte!

TIP: let op, je werkt in de buurt van plaatdelen en die kunnen scherp zijn !

Ook moet er gelet worden op de roosters. Deze dienen als ventilatieroosters en bij sluiten van de klep de overdruk kwijt te raken. Deze mogen dus in geen geval afgedekt worden.

Nadat alles goed passend is kunnen we de panelen aan de carosserie gaan lijmen. Hiervoor is er speciale montagelijm in de handel. Dit met een lijmvork of platte kwast opbrengen en even een tiental minuten (!) laten harden. Dan tegen de carosserie drukken en vast is vast! Waar het ook mee gaat is Bison Kit. Dat is dus de gele lijm en goedkoper (!) Als het buiten warm is, dan droogt het zowat aan je lijmvork of platte kwast en dan is vast ook meteen vast. Let op de uitstekende en golvende delen met lijmen. Niet vergeten om de gordelbevestiging weer terug te buigen.

Het resultaat ziet er dan als volgt uit voor de zijpanelen.

Dan als laatste de vloer in twee delen gelegd volgens dezelfde werkwijze als bij het folie. Verschil zit in de wielkasten. Waarbij je het schuim vanaf de onderkant moet insnijden, zodat het gemakkelijker naar boven buigt.

Bij de poten van de dubbele cabine werkt het zeer gemakkelijk. Flink aandrukken op de voet van de poten en er is een afdruk in het schuim. Meteen uitsnijden doorsnijden naar voren om rondom de voet van de poten te leggen.

In de voet van de poten is er nog ruimte om ook schuim in te doen. Dit heeft als voordeel dat het minder koud is en dat de betimmeringsplaat niet koud op metaal ligt maar op een beetje schuim. Misschien minder resonantie. Zo ziet het eruit als de voeten ingekleed zijn.

Nu de poten ingekleed zijn met de Reimo en ook de dikke Reimo Extreme isolator van 20 mm dikte is gebruikt, hoeven we geen rare moeilijke zaken uit te halen als we een kouten vloer willen leggen. Eenvoudige gleuven met de breedte van de poten is genoeg. Dat scheelt veel pas en meetwerk.

Voordelen van deze werkzaamheden: betere geluidsisolatie, temperatuur, minder airco nodig, verbruik. Nadelen: totaal 1 dag werk, omdat het geluid van achteren gereduceerd is valt je motorgeluid nu meer op. Er is minder omgevingsgeluid.

Kostenoverzicht.
Reimo Xtreme Isolator: 71 euro voor 7meter10.
Lijm voor het schuim: 11 euro 50.
Rolletje tape: in voorraad.
Schaar rolmaat en mesjes: in voorraad.
Wegwerpkwast voor de lijm: ong. 50 eurocent.
Aluminium-tape: 3,99 per rol van 5 meter
Isolatie-noppenfolie: rol van 10 meter bij 60 cm breed: aanbieding 11 euro.

Isoleren passagiersgedeelte vloer
Ik vond het geluid van de motor vrij dominant. Zeker nadat de laadruimte goed geïsoleerd was en daarna betimmert. Hierdoor komt er geen storend geluid meer vanaf achteren, waardoor het motorgeluid dominanter werd. Zeker ook omdat het 88 pk AJT-blok wat meer toeren draait om tot een prestatiepotentieel te komen waar je je als T4 rijder beslist niet voor hoeft te schamen.

Maar goed, isoleren van het passagiersgedeelte dus.
Nu had ik nog wat Reimo Xtreme isolator over van het vorige project. Zie hiervoor ook isoleren van de laadruimte. Om dit te gebruiken moet er natuurlijk eerst ruimte gemaakt worden. Even over nagedacht en besloten om de originele rubber mat eruit te halen. Alle kunststof moeren eraf en ook het onderste vak van de middenconsole verwijdert. Ook de stoelen en de kunststofinstaptreden moesten eraan geloven. Evenals het onderste gedeelte van het zekeringengedeelte. De stoelen inclusief console haal je erg gemakkelijk uit met sleutel 15. De stoel naar voren en dan nog extra naar voor d.m.v. het palletje naar voren te bewegen. Het scheelt een cm of 7 dat de stoel dan extra naar voor kan. Dat maakt het eruit halen van de stoel net even gemakkelijker.
Het ziet er dan als volgt uit:

De rubberen mat. Let op de 2 keer 4 gaten voor de draadeinden van de stoelconsoles, het gat voor de handrem, het gat voor de versnellingspook, het gat voor de dop die als steun dient voor het gaspedaal. Deze mat zit op 2 plaatsen vastgeschuimd met kit aan de vloer en wel op de volgende plaatsen. Vanaf de wielkasten ongeveer 5 cm naar achteren bijna over de volle breedte en vanaf achteren gezien ongeveer 5 cm vanaf de rand ook over de volle breedte.

De mat is best zwaar en alleen nèt te hanteren. Als je de mat omdraait kun je goed zien waar VW de prioriteit heeft gelegd voor wat betreft geluidsdemping. Bij de wielkasten zit er dikker schuim onder evenals bij het schuine gedeelte waar de middenconsole naar beneden komt. Goed om te weten dus om daarmee te beginnen. Als je in de auto ligt en je kijkt onder het stuur naar boven dan kun je bijna totaan de onderkant van de voorruit kijken. Daar zit veel ruimte en dat wordt misschien wel een volgende project om dat te gaan isoleren...
Ik denk dat bij de duurdere versies zoals Multivan en Caravelle er wel meer aandacht is besteed aan isolatie. Maar het is voor mij een vrijetijdsauto. Knutselen aan de auto maar ook ermee kamperen.

Als dus alles eruit is dan ziet de vloer er als volgt uit:

Een mooie lege vloer om alles een beetje naar eigen inzicht te verbeteren. Ik ben begonnen met de Reimo Xtreme isolator in de rechter voetruimte te lijmen. Zie hierboven onder isoleren laadruimte voor meer eigenschappen van dit materiaal.

Het witte schuimrubber aan de onderzijde van het dashboard zit er standaard. De kant waar je het eerst met de voeten komt is wat afgeschuind om een beter verloop voor de volgende laag te verkrijgen. Let er overigens wel op dat het isolatiemateriaal wat je gaat gebruiken niet te dik is. De originele mat moet er namelijk nog overheen en het is wel gemakkelijk dat je daarvoor de originele bevestigingspunten weer voor kunt gebruiken. Aan de andere kant is de mat dermate fors in gewicht dat het niet gaat trillen of schuiven of iets dergelijks.

Dan het middenstuk. De schuine zijde nodigt uit om daar wat meer materiaal tegen aan te plakken. Zo ook ik met als gevolg dat de middenconsole niet lekker meer past! Dit kun je oplossen door de goudkleurige klemmetjes zo veel als maar mogelijk is naar boven te trekken. Hierdoor kan de middenconsole alsnog geborgt worden. We zijn hier bij een ander project achter gekomen. Het zicht ziet er dan als volgt uit:

Dan het gedeelte bij de pedalen. Let er hierbij op dat de werking van deze pedalen niet gehinderd wordt door enig extra materiaal wat je aanbrengt. Ik heb dus wat materiaal weg moet snijden bij het koppelingspedaal omdat het pedaal bij de slag naar beneden het materiaal raakte waardoor het pedaal niet ver genoeg naar beneden kon. Dit zelfde geldt in mindere mate voor het gaspedaal.

Dan had ik nog wat van het bobbeltjes plastic over dat ik ook in het eerste artikel gebruikt heb. Het is radiatorfolie wat aan weerszijden voorzien is van een warmtereflecterende laag. Eigenschappen van het materiaal: licht van gewicht, zeer eenvoudig te verwerken, geluids- en temperatuurisolerend en goedkoop.
Als eerste weer de rechterzijde gedaan:

Tijdelijk vastgeplakt om verschuiven tegen te gaan. Bij de wielkast een beetje ingesneden en dan in de bolling vastgeplakt.

Vanaf de bank in de dubbele cabine naar voren bekeken. Later heb ik het extra materiaal wat de instapbak inloopt weggehaald anders klemmen de kunststof houdertjes niet in de daavoor bestemde houdertjes met als gevolg dat de kunststof instapbak niet vastklikt…

Hier een plaatje van de vloer die geheel met het folie is bekleed. Het vele plakband kan ik verklaren doordat ik wat afvalstukjes gebruikt heb. Anders moest ik voor 40 cm een nieuwe rol kopen en dat is zonde van het geld in deze dure tijden.. Als laatste de rubbermat weer op zijn plek gelegd. Neem hiervoor echt de tijd; een uur werk is niets!

Dan de middenconsole weer terug en tot de ontdekking komen dat de hoeveelheid materiaal eigenlijk te veel was en hierdoor het onderste gedeelte niet geheel vast wilde. Dit zou opgelost worden door een mm of 5 van de onderkant van de middenconsole te halen, net onder de uitstroomopeneningen van de verwarming. Echter hebben we gezien dat de klemmetjes om de middenconsole te borgen, nog iets naar boven geschoven konden worden, waardoor de middenconsole wel goed stevig vast zit.

Nu ik het toch over de verwarming heb. Het gemakkelijkste werkt het om de zwarte bak uit de middenconsole te halen. Dit doe je door 3 nokjes aan de bovenkant los te maken en vervolgens de bak eruit te trekken. Dan het zwarte kachelgedeelte losmaken en dat als eerste in het vierkante uitstroomgedeelte schuiven. Dan de twee zijuitstromingen aan de grijze middenconsole weer op de juiste plaats drukken. De 2 lipjes naar boven draaien en de bak aan de bovenkant weer vastschroeven. Lukt het niet dan kun je de lipjes vanaf de binnenkant van de bak zo positioneren dat het schroefje wel pakt in het klemmetje.

Dan de zwarte bak er weer inklemmen. Met beleid want te hard duwen betekent kans op een barst of scheur en dat is zonde.

De stoelen weer bevestigen en rijden maar. Het geluid is al duidelijk minder, maar het toetje moet nog komen!

Isoleren van het dashboard

We hadden een pakketje gehad op het werk met een zeer duur apparaat erin. Dit was verpakt in een houten krat, en om het apparaat bobbeltjesplastic. De delen die krasgevoelig zijn, waren ingepakt in een soort wit schuimrubber. Dit is erg dun, erg licht van gewicht en goed isolerend. Hieronder een indruk van het materiaal.

Als eerste de dashboarspeakers eruit gehaald omdat ons vorige keer duidelijk was geworden dat er hier zeer veel loze ruimte zit. Loze ruimte is voor isolatie ongeveer gelijk aan een klankkast en dat willen we dus niet! De speakers eruit gehaald en de gaten opgevuld met het bovengenoemde materiaal en dan vooral in de richting waar de A-stijl en de voorruit elkaar naderen, dus diagonaal. Ook achter het dashboardkastje is redelijk veel plek en we hebben ons uit kunnen leven met dit gratis (jippie !) materiaal. Het is erg dun, ongeveer 1-1,5 mm dik. Ook de middenconsole is weer losgemaakt en dit d.m.v. de zwarte bak eruit te halen. Nu konden we hier ook nog wel wat isolatiemateriaal kwijt. Het eindresultaat is te beluisteren!

Kosten voor dit werkje: niets! Tijd die we er voor nodig hadden: ongeveer een uurtje.

Isoleren van de dubbele cabine
Een tijdje terug bedacht ik mijzelf waarom al die moeite doen voor de vloer en de laadruimte als je daar bijna niet van kunt genieten? Het is een beetje dubbel als je jezelf veel moeite getroost om de auto stiller te maken en je laat de enorme kans die de de dubbele cabine biedt, liggen.

Nou we zijn dus recentelijk naar Snoeks geweest omdat de cabine nogal kraakte, de asbak rammelde, de zijpanelen rammelden en de scheidingswand was losgekomen van de hemelplaat. Dus dat zou opgelost moeten zijn. Op de terugweg langs Schijndel gereden (de Wit) en even wat Reimo opgehaald. De gedachte was om de dubbele cabine te isoleren achter de panelen van boordkarton en ook de voorportieren.

Ik ben begonnen met het paneel aan de bestuurderszijde. Eerst de klemmetjes loshalen. Hierover bestaan soms wat misverstanden en hierbij laat ik zien hoe wij het doen met nog wat tips erbij....

De klemmetjes loshalen.
Men neme een imbussleuteltje in de maat 3 en passen dit in het kopje. Vervolgens het imbussleuteltje goed passend aandrukken en linksom draaien. Zie de pijl.

Dan een beetje heen en weer bewegen naar links en rechts en dan kun je hem in zijn geheel eruit trekken. Mocht je nu te ver hebben gedraaid, dan ben je eigenlijk door de borging heen gedraaid. Dan heb je dus het boutje al in de handen terwijl de buitenmantel nog vastzit.

Dan kun je de buitenmantel met je nagels eruit trekken maar ook met een platte schroevendraaier. Let wel op met een platte schroevendraaier, dit kan beschadigingen opleveren aan het boardkarton.

Tsja er zijn nu een heleboel klemmetjes al los maar helemaal onder bij de vloer kom je eigenlijk alleen bij het klemmetje wat het dichtste bij de voorstoel zit. Dit kan net genoeg zijn. We gaan het paneel, nadat de asbak verwijderd is, eens naar voren trekken/kantelen. Wat is dat nu? Het zit een beetje vast! Nogmaals proberen en de plaat scheurt een beetje. Dat is jammer en balen! De eerste schade die ik zelf veroorzaakt heb door het hobby-en aan onze T4 ;-(

Maar goed valt mee. Eerst een reepje Reimo (ik zal het in het vervolg alleen nog maar Reimo noemen omdat Reimo Xtreme isolator te lang is), dus eerst Reimo op de vloer geplakt. Neem een niet te lang stuk, anders heb je hetzelfde als mij. Ik had de B-stijl een beetje geraakt waardoor er allemaal lijmresten op zaten evenals op de gordel. Liever in 2 keer plakken! Om steviger aan te drukken kun je iets van een latje gebruiken, zodat je ook in de hoek achter de dubbele cabine kunt aandrukken.

Voor de rest wijst het zichzelf wel uit. Let wel op dat je korte stukjes neemt, omdat met een redelijke lengte je niet weg kunt en misschien dingen onder gaat smeren/raken met lijm. We hebben hiervoor gewoon Bison KIT gebruikt. Dus een blikje met gele lijm, dat is iets goedkoper en overal verkrijgbaar. Plakt ook erg goed en als de carrosserie warm is doordat de auto in de zon staat en dan werkt het ideaal en is vast ook meteen vast. 

Tsja als je een beetje onvoorzichtig bent of als je boardkarton vastgekit is dan kan dit het resultaat zijn. Vastkitten wordt wel eens gedaan omdat het paneel rammelt en door de kit wordt dit opgelost.

De dubbele cabine heeft ook nog een andere kant en wel de schuifdeur. Als je alleen werkt eraan dan is het soms improviseren. Ik zal hieronder wat bruikbare tips geven voor als men het zijpaneel eraf wil halen ZONDER de schuifdeur te verwijderen. Dus de schuifdeur wordt niet van de auto af gehaald en weer teruggeplaatst maar alleen het boardkarton wordt tijdelijk verwijderd. Met een beetje handigheid kan men dit alleen doen!

De foto is eigenlijk verkeerd genomen maar daarom heb ik er ook wat commentaar ingezet. Het rechthoekige gat wat te zien is in het plaatje is de rubber stop die de schuifdeur behoedt tegen het te ver naar achteren doorschuiven, een soort rem. Het gedeelte op de foto aan de linkerkant is voorkant genoemd omdat dit  in de auto aan de voorzijde van de schuifdeur zit. Het soortgelijke geldt voor de achterkant. De letters A verwijzen ernaar dat deze klemmetjes via de voorzijde verwijderd kunnen worden. De klemmetjes die voorzien zijn van de letters B kunnen vanaf onderen bereikt worden. Dus op de grond liggen en met de arm tussen de carrosserie en de schuifdeur! De letters C kunnen via de achterzijde bereikt worden door een beetje te spelen met de stand van de schuifdeur. B/C tenslotte kan zowel via de achterzijde als via de onderzijde bereikt worden en losgemaakt. Met een beetje handigheid en lange smalle armen lukt het wel.

Goed, de plaat is nu dus los als we de rubber stop losdraaien met een kruiskop-schroevendraaier (die zit bij het wagengereedschap). De plaat een beetje tegenhouden anders valt hij misschien ongecontroleerd op de grond en kan beschadigen.

De schuifdeur is erg hol en dus een mogelijke versterkende klankkast van resonanties en bijgeluiden. Dit schreeuwt om isolatie. Let wel op dat het groene gedeelte op de foto en ook het slot gedeelte gemeden moeten worden omdat anders misschien de functie van deze componenten verstoord/gehinderd kan worden, en dat willen we niet!

Goh deze schuifdeur werkte erg lekker en vooral snel, met de zijwanden van de dubbele cabine ben ik in totaal 2 uur bezig geweest. Resultaat is inderdaad dat als men plaatsneemt in de dubbele cabine dat er minder storend geluid aanwezig is. Voor het terugplaatsen van het zijpaneel in de schuifdeur is het handig als er even iemand helpt. In mijn geval de buurman die even een minuutje de zijplaat op de juiste plaats gehouden heeft zodat er drie klemmetjes teruggeplaatst konden worden en ik de rest alleen af kon. Nog bedankt Dick!

Toen onze bus voorzien werd van chique folie op de ruiten zijn de zijpanelen van de voorportieren tijdelijk verwijderd. Hierdoor kon ik zeer gemakkelijk de boel isoleren daar. De standaard aanwezige geluidsdemping was in onze ogen onvoldoende.

De standaard aanwezige isolatie en de maagdelijke portieren aan de binnenzijde. Voor wat betreft het isoleren is dit een kwestie van passen, meten, testen met ruit naar boven en naar beneden, weer passen en meten. We hebben Reimo gebruikt in de dite 20 mm en dit gaat op sommige plekken eigenlijk net niet. Een beetje schuin afsnijden of een zogenaamd zoekertje aan het schuim maken werkt wel. Testen met de ruit naar boven en naar beneden is ZEER belangrijk. Te veel schuim (te dik) resulteerd in een ruit die niet vergenoeg naar beneden kan of het isolatiemateriaal meeneemt/afstropt! Hou hier rekening mee.Kijk eerst naar de ruitgeleiding aan de linker en rechter zijde om te bepalen waar er iets inkan. Houdt vervolgens rekening met de ruithouder. Deze is erg cruciaal omdat die wat dikker is als de rest en ook wat scherper. Dit is het grootste obstakel en hier moet omzichtig mee omgesprongen worden.

Het eindresultaat mag gezien, maar vooral beluisterd worden! Het is echt een groot verschil wat isoleren van de voorportieren in geluidsreductie oplevert. Dit hadden we niet verwacht, dat het verschil zo groot zo zijn. Let er wel op dat de afwatergaatjes aan de onderzijde van het portier niet afgedekt worden door je isolatiemateriaal. We hebben het onderste laagje een beetje zwevend boven deze gaatjes opgehangen. Groot voordeel is ook dat Reimo absoluut geen water opneemt. Dus van vochtophoping en mogelijke roestvorming is met gebruik van dit materiaal geen sprake.

Isoleren van het Plafond
Gelet op het veranderende klimaat (het wordt gemiddeld steeds warmer) wordt het ook warmer in de auto. Vooral als een auto een tijdje in de zon heeft gestaan dan dan het interieur zowat verstikkend warm zijn. Optie om de warmte snel kwijt te raken is de portierruiten helemaal naar beneden en dan ongeveer een kilometer zo rijden. Dan de ramen sluiten en de (mechanische) airco aanzetten voor zover dit van toepassing is. Het dak is niet echt een bron van herrie in een T4. Ook als het zeer hard regent of hagelt, valt de geluidsproductie erg mee. Voor de interieur-opwarming is het echter wel raadzaam om het plafond te isoleren.

We hebben hiervoor Reimo gebruikt maar wel in een andere dikte! We hebben in tegenstelling tot de andere werkzaamheden met dit materiaal nu gebruik gemaakt van een materiaaldikte van 10 mm. Dit kost ongeveer 6 euro per strekkende meter. Waarom dunner gebruikt voor het plafond. Nou heel simpel eigenlijk, dikker kun je niet kwijt! Niet fatsoenlijk en proppen hadden we geen zin in.

We zijn in de laadruimte begonnen. Eerst het dakpaneel eraf gehaald en naar buiten gebracht. Dan de verfraaiingstrip eraf halen. Beginnen met ongeveer 15 cm vanaf de zijkant, daar zit het eerste klemmetje hiervan, vervolgens naar het midden doorwerken met loshalen van de klemmetjes en als laatste de buitenste 2 losmaken door schuiven. Als eerste tussen de dubbele cabine met isolatie begonnen.

Dan de rest van de laadruimte.

De plafondplaat er weer tegen en klaar ze we in nog geen half uurtje.

Nu is de hemel in de passagiersruimte aan de beurt. Eerst alle klemmetjes verwijderen en ook de verfraaiingsstrip. Nu kan het plafond naar beneden geklapt worden en blijft aan de bijrijderskant hangen op de schuifdeur-geleidingsrail. We kunnen nu naar hartelust aan de slag. De luxe voorhemel is expres op zijn plaats gebleven anders komt ook die naar beneden en bemoeilijkt de werkzaamheden. Ook de stoelen zo ver mogelijk naar voren zetten zodat je meer werkruimte hebt. Dus de stoel naar voren zetten en aan het eind de borging aan de zijkant van de stoel(rechterkant van de zitting) lossen zodat de stoel nog een paar cm extra naar voren kan.

We kunnen dus zien dat vanaf de achterkant zeer goed een deel van de dubbele cabine bereikt kan worden. Dat is op de foto links goed te zien. Nadat ik vanaf de voorzijde verder ben gegaan is het resultaat rechts op het plaatje te zien.

Nu is de luxe voorhemel aan de beurt.
Eerst de zijkant loshalen.

Eerst met de kruiskop-schroevendraaier uit het boordgereedschap van de auto het kleine paneeltje losgemaakt. Vervolgens even het rubber een beetje ingedrukt en het bruggetje losgemaakt door er een vinger tussen te steken en naar je toe je trekken. Dan in de richting van de pijl het paneeltje naar achter schuiven. Dit geldt voor beide zijden!

De verdere bekleding van kunststof wat verder naar voren zit en wat meteen de A-stijl van de auto bekleed bestaat uit één groot stuk. Dit is een beetje onhandelbaar het helpt als de stoelen zo ver mogelijk naar achteren gezet worden en ook de leuningen naar achteren, zo creëer je ruimte. Vervolgens de schroef in de bovenhoek bereiken door eerst het witte rubbertje wat als versiering dient eraf te wippen met een kleine schroevendraaier of zoiets dergelijks.

De zonneklep aan de linkerkant kan er nu ook af, 2 schroefjes los en je kunt hem eraf nemen. Aan de rechterzijde zit de handgreep aan de A-stijl maar die vormt geen probleem.

Even de afwerklipjes naar boven en naar het midden van de handgreep schuiven en het reepje nep-leer omhoog en je ziet het rechterplaatje. Dan de schroeven van de handgreep losmaken en hopla de greep is eraf. Bij onze bus zit er aan de rechterkant een make-up spiegel die verlicht is en als je de schroefje van de rechter zonneklep verwijderd dan blijft hij bungelen aan het draadje voor de verlichting.

Ik heb geprobeerd om de rechter bekleding net zoals aan de linkerkant te verwijderen maar dat lukte mij niet! Ik kreeg het niet voor elkaar. De handgreep die tegenaan de hemel zit aan de rechterkant kreeg ik niet los. Ik wist eenvoudigweg niet waar de bevestigingsschroeven zaten.

Van René de volgende foto's gehad zodat hiermee het probleem wat ik had voor jullie eenvoudig op te lossen is. Ik had er dus niets meer aan omdat ik al klaar was met isoleren. Ik heb alles vanaf de linkerkant geïsoleerd ;-)

Maar goed het is dus vrij eenvoudig maar ik kwam er niet op. Ik heb dus vanaf de linkerkant geïsoleerd. Eerst nog even de afwerkstrip loshalen. Goed te zien in dat het eerste echte klemmetje pas op een centimeter of 15 zit. Ook valt op dat Volkswagen zeer weinig geluidsdempend materiaal gebruikt heeft. Een beetje anti-dreun bitumenplaat en dat is het. Op het rechterplaatje is ook nog de binnenverlichting aan de voorkant zichtbaar.

Wat een naakte kaalheid zeg als we de hemel even wat verder losmaken. Er lopen dus nog wat kabels en draden langs de zijkant van de hemel. En mooie strook Reimo er tegenaan gelijmd en niet te veel want op de middelste foto is te zien dat waar de zonnekleppen zich bevinden, dat de hemel daar extra naar binnen komt. Aan de rechterzijde is nog juist het terugplaatsen van de verfraaiingstrip te zien.

Eerst de buitenste 2 punten bevestigen en dan vervolgens klemmetje voor klemmetje terugklikken. Als het niet recht voor het zwarte gaatje zit, dan kun je het staafje iets verschuiven in het geleidertje.

Als toegift zal ik nog wat plaatjes laten zien waar men eenvoudig kabels/draden van voor naar achter door kan trekken langs de hemel. Let er overigens wel op dat ze niet gaan liggen klapperen. Steeds meer mensen hebben/krijgen/willen multimedia in de auto en dus zou men iets aan deze plaatjes kunnen hebben.

Isoleren van de motorruimte
Het beste om hinderlijk geluid aan te pakken is om dat bij de bron te doen! Nou zullen er mensen zijn die het geluid van de motor en zeker de turbo als muziek in de oren klinkt. Voor ons hoeft dat niet zo erg. De originele dempingsmat hadden we al eens aangepast om de aanzuigbuis van de interkoeler netjes weg te werken. Bij wijze van experiment heb ik deze verwijderd en vervangen door Reimo van 20 mm dikte.

Als eerste de omtrek van de dempingsmat overgenomen op de Reimo en uitgesneden. Reimo is wel soepel materiaal maar korte scherpe hoeken en bochten, daar is het niet echt geschikt voor. Daarom de kleine diepe hoekjes voorzien van afvalstukjes Reimo en die erin geplakt.

Daarna de grote oppervlakte ook per kant vastgeplakt en hier even de tijd voor genomen. Ook is er gebruik gemaakt van een derde en vierde handje ;-) Handigheid is onbetaalbaar!

Eerst de rechterkant maar geplakt. en deze aangedrukt waar het niet echt wilde met een latje. Ziet er misschien gammel uit maar was het dus zeker niet! Vervolgens het vierde handje aan de linkerzijde. Let bij de onderstaande foto's even goed op de voorruit. Dit is een speciale warmte isolerende voorruit met voorruitantenne en ingewerkte zonneband. Deze is blauw van kleur. Deze ruit is op kosten van de verzekering erin gezet, nadat we in totaal waren getroffen door 5 sterren en een scheur van ongeveer 30 cm in de ruit. De voorruitantenne zit er ook anders in. Normaal loopt deze van rechts beneden naar rechtsboven en dan naar het midden en dan half naar beneden. Nu loopt de voorruitantenne bij onze auto van rechtsbeneden naar rechtsboven en weer naar rechtsbeneden. Dus geen storend streepje meer in je beeld. VW-artikelnummer van deze ruit is: 7D0 845 099 AA je weet immers maar nooit ;-) Let op wij hebben een caravelleneus en ik weet niet of het voor een rechte neus een ander nummer is !!!

Met de isoleer werkzaamheden van de plafonds en de motorruimte ben ik alles bij elkaar 2,5 uur bezig geweest.

Betimmeren van de laadruimte
Goed het isoleren is nu zo'n beetje af. Maar de laadruimte kan ook nog betimmerd worden. Hier hebben we echter weinig foto's van. Zaak is wel dat de ontluchtingsklepjes om de overdruk kwijt te raken niet afgedekt worden!

Eerder had ik al aangegeven wat het voordeel zou zijn van het gebruik van 20 mm dikke Reimo op de vloer. Welnu, op de onderstaande foto's is duidelijk te zien dat een gleuf die ongeveer 3 milimeter breder is als een van de drie poten genoeg is voor een mooie passing. De gleuf die tussen de voor- en achtervoet onstaat zie je na bekleden met vloerbedekking toch niet meer. Ook werkt het zo gemakkelijker en sneller en het is wel zo netjes!

We hadden een best goede passing van de 2 (!) vloerdelen. Op het rechterplaatje is goed zo'n gleuf te zien. De 2 delen pasten in één keer. En ja: meten is weten! Een goede mal maken helpt ook zeer mee om een goed en mooi resultaat te verkrijgen.

Op de rechterfoto is goed een voorbeeld te zien van een mal voor de zijkant. We hebben dus eerst de vloer in 22 mm dik underlay-ment gelegd en dan de zijwanden voorzien van 5,5 mm dik merantitriplex. Dat is stevig en toch redelijk in een radius te krijgen. Zeker al men het even nat spuit met een plantenspuit dan is er goed mee te werken.

Om lekker te werken kan een stut gemaakt worden van 2 panlatten. Zo worden de 2 zijwanden flink op spanning gehouden en kan men rustig op de streep die zichtbaar is, boren en schroeven. We hebben klein voorgeboord en met zelftappers met verzinkbare kop van 5,5 mm bij 25 mm lengte de boel met de hand vastgedraaid. Liever met de hand dan heb je iets meer gevoel.

Als laatste is er een u-vormige bak gemaakt om de wielkast en deze is vastgezet met zogenaamde meubelhoekjes van 40 bij 40 mm. Deze zijn bij iedere DHZ-zaak te verkrijgen. Dan een heleboel afval van isolatiemateriaal in de bak gepropt en vervolgens het deksel erop en vastschroeven. De laadruimte is nu betimmerd. De tijd die ervoor nodig was, is ongeveer 7 uur.

Aan mijn neef gevraagd of hij de achterzijde en de passagiersruimte wilde bekleden met vloerbedekking. Hij is stoffeerder geweest en erg precies en hij vond het een enorme uitdaging. Het zou zijn eerste auto worden, die hij onder handen zou nemen. De laadruimte is hij mee begonnen en ondertussen heb ik de voorstoelen er weer uit gehaald (gaat steeds vlugger) evenals de handremkapjes en de versnellingspook.

De achterzijde ziet er als volgt uit: Het rechterzijpaneel moest nog gedaan worden maar we hadden tapijt te weinig en uit een stuk is mooier dan met een naad erin. Let ook op de verzinkbare sjorogen (2 zichtbaar en 2 niet zichtbaar).

De maestro aan het werk… En nog een keer… Resultaat van de werkzaamheden: Een sjieker interieur, duidelijk veel stiller (door meerdere personen bevestigd tijdens een testrit). Aan de achterzijde zacht genoeg om te slapen. Tijdsplanning: eerste werkzaamheden ongeveer een middag. Het stofferen heeft ongeveer een 5,5 uur in beslag genomen. Nogmaals wil ik onze dank uitspreken aan mijn neef Frank.

Kijk ook eens uit naar Armaflex. Dat is materiaal wat zo'n beetje dezelfde eigeschappen heeft als Reimo. Kijk maar eens hier:
Misschien is het beter verkrijgbaar en goedkoper? Maar dat weet ik niet. Ik kreeg deze tip van Berrie en wilde jullie deze zeker niet onthouden!