Beste bezoeker,
Omdat we onze bus ook willen gaan gebruiken om te kamperen
hebben we besloten om te gaan isoleren. Waarover wilt u lezen?
Klik eenvoudig op een onderwerp en u gaat daar meteen naar toe.
Isoleren laadruimte
Isoleren passagiersgedeelte vloer
Isoleren dashboard
Isoleren dubbele cabine
Isoleren plafond
Isoleren motorruimte
Betimmeren laadruimte
Bekleden met project-tapijt
Hieronder wat zaken waaraan wij gedacht hebben.
Glas-/steenwol isoleert goed maar mogelijk condensvorming
De T4 met caravelleneus is geheel verzinkt dus roestvorming
is onder controle.
Welke materialen isoleren goed.
Isolatie niet alleen tegen temperatuur maar ook tegen
geluid.
Minder geluid is comfort verhogend dus aangenamer tijdens
het rijden.
Betere isolatie resulteert in minder airco gebruik dus
zuiniger.
Isoleren laadruimte
Eerst hebben we bedrading aangelegd van voor naar achter
omdat we een fatsoenlijk geluid wilden hebben en ook dat
we stroom nodig hebben dmv 12 voltsstopcontacten als we
kamperen. Denk dan aan een lampje of een koelbox. Dit
is beschreven is een ander artikeltje.
Om mee te beginnen hebben we bij de Gamma een rol noppenfolie
gehaald, wat aan twee kanten voorzien is van folie. Dit
zou een goede temperatuurs regulatie mogelijk moeten maken.
We willen het warm hebben als het buiten koud is en omgekeerd.
Zo ziet het er uit:


Het is zeer gemakkelijk verwerkbaar en vereist weinig gereedschap.
Dit is wat ik gebruikt heb.
Een schaar heeft iedereen wel en de schroevendraaier
zit bij het boordgereedschap van de auto. Deze is handig
om het noppenfolie onder de poten van de dubbele cabine
te duwen.
Eerst de bus leegruimen en alles van de vloer, eventuele
kabels en draden maar even naar boven opbinden en beginnen
met uitmeten. Het vloeroppervlakte bij een KWB met Snoecks
dubbele cabine is grofweg 164 bij 216 cm. Let wel grofweg.
Eraf halen kan altijd ! Erbij plakken wordt een zooitje.

Voor de eerste keer de folie uitgerold op de vloer. Plak
meteen het folie vast met tape dat voorkomt schuiven.
Vervolgens meten en aftekenen, met een merkstift, van
de maat van de wielkasten. Let op deze maat is aan de
voorkant anders dan aan de achterkant. Vervolgens inknippen,
plakbandje los, folie omvouwen, tegen de wielkast aanschuiven
en plakbandjes weer vast.
Dan kom je bij de poten. Folie er stevig opdrukken en
een afdruk van de voet van de poten is zichtbaar en heel
eenvoudig te knippen. Dan meten voor de diepte van de
poten en het vierkantje uit het folie knippen. Je hebt
nu een stuk folie met een vierkantje erin. Dan het midden
van het vierkantje pakken en naar voren doorknippen zodat
het folie uit twee delen bestaat. Nu is het folie om de
voet heen te leggen. Het volgende pootje ong. 30 cm verder
naar voren werkt hetzelfde.
Het eerste resultaat ziet er als volgt uit.
Let op het plakband dit zit er slechts tijdelijk om het
op zijn plek te houden. Later wordt het met aluminiumtape
definitief vastgezet op de vloer om verschuiven tegen
te gaan en een goede isolatie te bewerkstelligen. Deze
rolletjes aluminiumtape bevatten in mijn geval 5 meter/rol
en was voldoende. Je moet denken aan vier keer de lengte
van de laadvloer plus nog wat losse stukjes. Dus 8.5 meter
zou ook al genoeg zijn.

De andere zijde werkt hetzelfde en eenmaal de smaak te
pakken gaat het een stuk sneller.
Voor de middelste baan heb ik niet gemeten omdat ik overlap
wilde hebben. Dit isoleert namelijk beter. Denk aan meerdere
dunne lagen kleding ipv een dikke. De overlap is ongeveer
10 cm aan beide zijden.

De overlappende stukken folie zijn aan de folie van de
zijkant geplakt met hetzelfde alu-tape. Deze werkzaamheden
duurden ongeveer 2 uurtjes.
We hebben nu een dichte vloer. Deze isoleert behoorlijk
maar heeft nog weinig geluidsisolerend vermogen.
Ook de wanden zijn nog niet aangepakt. Dit gaan we doen
met Reimo Xtreme isolator. Dit is een zeer dichte polystyreenschuim,
die geweldige eigenschappen bezit. Het is licht van gewicht,
gemakkelijk verwerkbaar, neemt geen water op en isoleert
goed tegen zowel geluid als temperatuur. Het is te koop
in platen maar ook op de rol. Wij hebben op de rol gekocht
en deze is 103 cm breed en de lengte is zoals je het hebben
wilt. We hebben gekozen na wat snel rekenwerk voor 7 meter
10. Het hakt er even in maar dan heb je ook zeer goed spul.
Kost ongeveer 10 euro per strekkende meter bij een dikte
van 20 mm. De dikte van 10 mm kost 6 euro per meter.
Het is onder andere verkrijgbaar bij De Wit Kampeer en Sport,
zie ook: http://www.de-wit.nl/nl/welkom.htm
Het is een samengestelde schuim met een lichte en een
donkere schuim. Het maakt voor het isolerend vermogen
niet uit welke kant je boven/buiten houdt. Wel lijkt het
zo dat de donkere kant wat harder en gladder is en de
lichte kant wat zachter en taaier.
Dan hoor ik jullie denken: "en nu mallen maken". Dus
niet! Het levert qua tijd niets op en je kunt de mallen
alleen voor de bovenkant van de zijpanelen gebruiken en
niet voor de onderkant achter de gordelbevestiging, want
daar is het toch pas- en meetwerk. Verder kost het tijd
mallen maken, terwijl voor het bovenste paneel je er een
hoeft te maken en de volgende leg je op de rol en teken
je over en snij je af. Ik had trouwens ook geen karton
op voorraad.
De eerste passing verloopt prima en na wat bijsnijden past
het goed.
Je kunt het schuim op de kopse kanten schuin insnijden
zodat optimale aanpassing aan het paneel mogelijk is.
Even iets over het snijden van het materiaal. Ik heb
het met een hobbymes gedaan. Het heet The Nack en heeft
als voordeel dat je meerdere mesjes in voorraad hebt.
Het is echter niet ideaal bij gebruik van dit materiaal
met deze dikte omdat er telkens 2 keer gesneden moest
worden. Dit kwam door de dikte. Stanley-mes heeft, denk
ik, hetzelfde en is i.c.m. zogenaamde tapijthaakjes af
te raden. Het beste is met een afbreekmes. Altijd scherpe
puntjes en dus scherpe snedes. Mensen let wel op met een
mes en dit spul… Een snijwond is zo zonde. Geen scherpe
punten op het mes resulteerd in stroppen van het materiaal.
Maar goed, genoeg uitwijding. Het tweede zijpaneel was
dus zo klaar. Het maakt dus niets uit voor het isolerend
vermogen welke kleur er aan de buitenkant, en er komt
toch nog betimmering voor!
Dan de zijpanelen achter de wielkasten en de gordel bevestiging.
Gordelbevestiging zit erin voor de caravelle-uitvoeringen.
Maar ik mijn geval nutteloos. Wel gelezen op de volgende
site:
http://www.mallin.de/womo/Ausbau/HTMAusbau/Ausbau10.htm
Dat de gordelbevestigen voor de nodige ergernis kunnen
zorgen. Daarom heb ik een kleine test verricht.
Zonder verbuiging van de gordelsteun past het isolatiemateriaal
met een dikte van 20 mm niet achterlangs de gordelsteunen.


Na verbuigen past het wel achterlangs.
Omdat het toch wel lastig is heb ik deze panelen als twee
delen opgesplitst. Mallen hebben hier geen zin, gewoon
passen en meten, bijsnijden en weer passen en meten. Let
er wel op dat aan de bovenkant meer ruimte zit dan je
denkt. Er is ongeveer 4 cm meer ruimte!
TIP: let op, je werkt in de buurt van plaatdelen en die
kunnen scherp zijn !
Ook moet er gelet worden op de roosters. Deze dienen
als ventilatieroosters en bij sluiten van de klep de overdruk
kwijt te raken. Deze mogen dus in geen geval afgedekt
worden.
Nadat alles goed passend is kunnen we de panelen aan
de carosserie gaan lijmen. Hiervoor is er speciale montagelijm
in de handel. Dit met een lijmvork of platte kwast opbrengen
en even een tiental minuten (!) laten harden. Dan tegen
de carosserie drukken en vast is vast! Waar het ook mee
gaat is Bison Kit. Dat is dus de gele lijm en goedkoper
(!) Als het buiten warm is, dan droogt het zowat aan je
lijmvork of platte kwast en dan is vast ook meteen vast.
Let op de uitstekende en golvende delen met lijmen. Niet
vergeten om de gordelbevestiging weer terug te buigen.

Het resultaat ziet er dan als volgt uit voor de zijpanelen.

Dan als laatste de vloer in twee delen gelegd volgens
dezelfde werkwijze als bij het folie. Verschil zit in
de wielkasten. Waarbij je het schuim vanaf de onderkant
moet insnijden, zodat het gemakkelijker naar boven buigt.

Bij de poten van de dubbele cabine werkt het zeer gemakkelijk.
Flink aandrukken op de voet van de poten en er is een
afdruk in het schuim. Meteen uitsnijden doorsnijden naar
voren om rondom de voet van de poten te leggen.
In de voet van de poten is er nog ruimte om ook schuim
in te doen. Dit heeft als voordeel dat het minder koud
is en dat de betimmeringsplaat niet koud op metaal ligt
maar op een beetje schuim. Misschien minder resonantie.
Zo ziet het eruit als de voeten ingekleed zijn.
Nu de poten ingekleed zijn met de Reimo en ook de dikke
Reimo Extreme isolator van 20 mm dikte is gebruikt, hoeven
we geen rare moeilijke zaken uit te halen als we een kouten
vloer willen leggen. Eenvoudige gleuven met de breedte
van de poten is genoeg. Dat scheelt veel pas en meetwerk.
Voordelen van deze werkzaamheden: betere geluidsisolatie,
temperatuur, minder airco nodig, verbruik. Nadelen: totaal
1 dag werk, omdat het geluid van achteren gereduceerd
is valt je motorgeluid nu meer op. Er is minder omgevingsgeluid.
Kostenoverzicht.
Reimo Xtreme Isolator: 71 euro voor 7meter10.
Lijm voor het schuim: 11 euro 50.
Rolletje tape: in voorraad.
Schaar rolmaat en mesjes: in voorraad.
Wegwerpkwast voor de lijm: ong. 50 eurocent.
Aluminium-tape: 3,99 per rol van 5 meter
Isolatie-noppenfolie: rol van 10 meter bij 60 cm breed:
aanbieding 11 euro.
Isoleren passagiersgedeelte vloer
Ik vond het geluid van de motor vrij dominant. Zeker nadat
de laadruimte goed geïsoleerd was en daarna betimmert.
Hierdoor komt er geen storend geluid meer vanaf achteren,
waardoor het motorgeluid dominanter werd. Zeker ook omdat
het 88 pk AJT-blok wat meer toeren draait om tot een prestatiepotentieel
te komen waar je je als T4 rijder beslist niet voor hoeft
te schamen.
Maar goed, isoleren van het passagiersgedeelte dus.
Nu had ik nog wat Reimo Xtreme isolator over van het vorige
project. Zie hiervoor ook isoleren van de laadruimte.
Om dit te gebruiken moet er natuurlijk eerst ruimte gemaakt
worden. Even over nagedacht en besloten om de originele
rubber mat eruit te halen. Alle kunststof moeren eraf
en ook het onderste vak van de middenconsole verwijdert.
Ook de stoelen en de kunststofinstaptreden moesten eraan
geloven. Evenals het onderste gedeelte van het zekeringengedeelte.
De stoelen inclusief console haal je erg gemakkelijk uit
met sleutel 15. De stoel naar voren en dan nog extra naar
voor d.m.v. het palletje naar voren te bewegen. Het scheelt
een cm of 7 dat de stoel dan extra naar voor kan. Dat
maakt het eruit halen van de stoel net even gemakkelijker.
Het ziet er dan als volgt uit:

De rubberen mat. Let op de 2 keer 4 gaten voor de draadeinden
van de stoelconsoles, het gat voor de handrem, het gat
voor de versnellingspook, het gat voor de dop die als
steun dient voor het gaspedaal. Deze mat zit op 2 plaatsen
vastgeschuimd met kit aan de vloer en wel op de volgende
plaatsen. Vanaf de wielkasten ongeveer 5 cm naar achteren
bijna over de volle breedte en vanaf achteren gezien ongeveer
5 cm vanaf de rand ook over de volle breedte.
De mat is best zwaar en alleen nèt te hanteren. Als je
de mat omdraait kun je goed zien waar VW de prioriteit
heeft gelegd voor wat betreft geluidsdemping. Bij de wielkasten
zit er dikker schuim onder evenals bij het schuine gedeelte
waar de middenconsole naar beneden komt. Goed om te weten
dus om daarmee te beginnen. Als je in de auto ligt en
je kijkt onder het stuur naar boven dan kun je bijna totaan
de onderkant van de voorruit kijken. Daar zit veel ruimte
en dat wordt misschien wel een volgende project om dat
te gaan isoleren...
Ik denk dat bij de duurdere versies zoals Multivan en
Caravelle er wel meer aandacht is besteed aan isolatie.
Maar het is voor mij een vrijetijdsauto. Knutselen aan
de auto maar ook ermee kamperen.
Als dus alles eruit is dan ziet de vloer er als volgt uit:
Wat goed opvalt is het zwarte ronde plaatje in de buurt
bij de handrem. De bovenkant van de brandstoftank, alle
kabeltjes liggen vastgeplakt in gootjes met een soort schuimrubber.
De kabels links zijn van de geluidsisolatie en subwoofer.
In het midden is de stuurstang nog te zien. De wat gebobbelde
gedeelten in de foto is antidreunmateriaal. Dit is gemaakt
van een soort rubber met een honingraatstructuur.
Een mooie lege vloer om alles een beetje naar eigen inzicht
te verbeteren. Ik ben begonnen met de Reimo Xtreme isolator
in de rechter voetruimte te lijmen. Zie hierboven onder
isoleren laadruimte voor meer eigenschappen van dit materiaal.
Het witte schuimrubber aan de onderzijde van het dashboard
zit er standaard. De kant waar je het eerst met de voeten
komt is wat afgeschuind om een beter verloop voor de volgende
laag te verkrijgen. Let er overigens wel op dat het isolatiemateriaal
wat je gaat gebruiken niet te dik is. De originele mat
moet er namelijk nog overheen en het is wel gemakkelijk
dat je daarvoor de originele bevestigingspunten weer voor
kunt gebruiken. Aan de andere kant is de mat dermate fors
in gewicht dat het niet gaat trillen of schuiven of iets
dergelijks.
Dan het middenstuk. De schuine zijde nodigt uit om daar
wat meer materiaal tegen aan te plakken. Zo ook ik met
als gevolg dat de middenconsole niet lekker meer past!
Dit kun je oplossen door de goudkleurige klemmetjes zo
veel als maar mogelijk is naar boven te trekken. Hierdoor
kan de middenconsole alsnog geborgt worden. We zijn hier
bij een ander project achter gekomen. Het zicht ziet er
dan als volgt uit:

Dan het gedeelte bij de pedalen. Let er hierbij op dat
de werking van deze pedalen niet gehinderd wordt door
enig extra materiaal wat je aanbrengt. Ik heb dus wat
materiaal weg moet snijden bij het koppelingspedaal omdat
het pedaal bij de slag naar beneden het materiaal raakte
waardoor het pedaal niet ver genoeg naar beneden kon.
Dit zelfde geldt in mindere mate voor het gaspedaal.
Dan had ik nog wat van het bobbeltjes plastic over dat
ik ook in het eerste artikel gebruikt heb. Het is radiatorfolie
wat aan weerszijden voorzien is van een warmtereflecterende
laag. Eigenschappen van het materiaal: licht van gewicht,
zeer eenvoudig te verwerken, geluids- en temperatuurisolerend
en goedkoop.
Als eerste weer de rechterzijde gedaan:

Tijdelijk vastgeplakt om verschuiven tegen te gaan. Bij
de wielkast een beetje ingesneden en dan in de bolling
vastgeplakt.

Vanaf de bank in de dubbele cabine naar voren bekeken.
Later heb ik het extra materiaal wat de instapbak inloopt
weggehaald anders klemmen de kunststof houdertjes niet
in de daavoor bestemde houdertjes met als gevolg dat de
kunststof instapbak niet vastklikt…
Hier een plaatje van de vloer die geheel met het folie
is bekleed. Het vele plakband kan ik verklaren doordat
ik wat afvalstukjes gebruikt heb. Anders moest ik voor
40 cm een nieuwe rol kopen en dat is zonde van het geld
in deze dure tijden.. Als laatste de rubbermat weer op
zijn plek gelegd. Neem hiervoor echt de tijd; een uur
werk is niets!

Dan de middenconsole weer terug en tot de ontdekking
komen dat de hoeveelheid materiaal eigenlijk te veel was
en hierdoor het onderste gedeelte niet geheel vast wilde.
Dit zou opgelost worden door een mm of 5 van de onderkant
van de middenconsole te halen, net onder de uitstroomopeneningen
van de verwarming. Echter hebben we gezien dat de klemmetjes
om de middenconsole te borgen, nog iets naar boven geschoven
konden worden, waardoor de middenconsole wel goed stevig
vast zit.
Nu ik het toch over de verwarming heb. Het gemakkelijkste
werkt het om de zwarte bak uit de middenconsole te halen.
Dit doe je door 3 nokjes aan de bovenkant los te maken
en vervolgens de bak eruit te trekken. Dan het zwarte
kachelgedeelte losmaken en dat als eerste in het vierkante
uitstroomgedeelte schuiven. Dan de twee zijuitstromingen
aan de grijze middenconsole weer op de juiste plaats drukken.
De 2 lipjes naar boven draaien en de bak aan de bovenkant
weer vastschroeven. Lukt het niet dan kun je de lipjes
vanaf de binnenkant van de bak zo positioneren dat het
schroefje wel pakt in het klemmetje.
Dan de zwarte bak er weer inklemmen. Met beleid want
te hard duwen betekent kans op een barst of scheur en
dat is zonde.
De stoelen weer bevestigen en rijden maar. Het geluid
is al duidelijk minder, maar het toetje moet nog komen!
Isoleren van het dashboard
We hadden een pakketje gehad op het werk met een zeer
duur apparaat erin. Dit was verpakt in een houten krat,
en om het apparaat bobbeltjesplastic. De delen die krasgevoelig
zijn, waren ingepakt in een soort wit schuimrubber. Dit
is erg dun, erg licht van gewicht en goed isolerend. Hieronder
een indruk van het materiaal.


Als eerste de dashboarspeakers eruit gehaald omdat ons
vorige keer duidelijk was geworden dat er hier zeer veel
loze ruimte zit. Loze ruimte is voor isolatie ongeveer
gelijk aan een klankkast en dat willen we dus niet! De
speakers eruit gehaald en de gaten opgevuld met het bovengenoemde
materiaal en dan vooral in de richting waar de A-stijl
en de voorruit elkaar naderen, dus diagonaal. Ook achter
het dashboardkastje is redelijk veel plek en we hebben
ons uit kunnen leven met dit gratis (jippie !) materiaal.
Het is erg dun, ongeveer 1-1,5 mm dik. Ook de middenconsole
is weer losgemaakt en dit d.m.v. de zwarte bak eruit te
halen. Nu konden we hier ook nog wel wat isolatiemateriaal
kwijt. Het eindresultaat is te beluisteren!


Kosten voor dit werkje: niets! Tijd die we er voor nodig
hadden: ongeveer een uurtje.
Isoleren van de dubbele cabine
Een tijdje terug bedacht ik mijzelf waarom al die moeite
doen voor de vloer en de laadruimte als je daar bijna
niet van kunt genieten? Het is een beetje dubbel als je
jezelf veel moeite getroost om de auto stiller te maken
en je laat de enorme kans die de de dubbele cabine biedt,
liggen.
Nou we zijn dus recentelijk naar Snoeks geweest omdat
de cabine nogal kraakte, de asbak rammelde, de zijpanelen
rammelden en de scheidingswand was losgekomen van de hemelplaat.
Dus dat zou opgelost moeten zijn. Op de terugweg langs
Schijndel gereden (de Wit) en even wat Reimo opgehaald.
De gedachte was om de dubbele cabine te isoleren achter
de panelen van boordkarton en ook de voorportieren.
Ik ben begonnen met het paneel aan de bestuurderszijde.
Eerst de klemmetjes loshalen. Hierover bestaan soms wat
misverstanden en hierbij laat ik zien hoe wij het doen
met nog wat tips erbij....
De klemmetjes loshalen.
Men neme een imbussleuteltje in de maat 3 en passen dit
in het kopje. Vervolgens het imbussleuteltje goed passend
aandrukken en linksom draaien. Zie de pijl.


Dan
een paar gangetjes zie het plaatje en het kunststof boutje
vast in de buitenmantel laten zitten.


Dan een beetje heen en weer bewegen naar links en rechts
en dan kun je hem in zijn geheel eruit trekken. Mocht
je nu te ver hebben gedraaid, dan ben je eigenlijk door
de borging heen gedraaid. Dan heb je dus het boutje al
in de handen terwijl de buitenmantel nog vastzit.


Dan kun je de buitenmantel met je nagels eruit trekken
maar ook met een platte schroevendraaier. Let wel op met
een platte schroevendraaier, dit kan beschadigingen opleveren
aan het boardkarton.
Tsja er zijn nu een heleboel klemmetjes al los maar helemaal
onder bij de vloer kom je eigenlijk alleen bij het klemmetje
wat het dichtste bij de voorstoel zit. Dit kan net genoeg
zijn. We gaan het paneel, nadat de asbak verwijderd is,
eens naar voren trekken/kantelen. Wat is dat nu? Het zit
een beetje vast! Nogmaals proberen en de plaat scheurt
een beetje. Dat is jammer en balen! De eerste schade die
ik zelf veroorzaakt heb door het hobby-en aan onze T4
;-(
Maar goed valt mee. Eerst een reepje Reimo (ik zal het
in het vervolg alleen nog maar Reimo noemen omdat Reimo
Xtreme isolator te lang is), dus eerst Reimo op de vloer
geplakt. Neem een niet te lang stuk, anders heb je hetzelfde
als mij. Ik had de B-stijl een beetje geraakt waardoor
er allemaal lijmresten op zaten evenals op de gordel.
Liever in 2 keer plakken! Om steviger aan te drukken kun
je iets van een latje gebruiken, zodat je ook in de hoek
achter de dubbele cabine kunt aandrukken.


Voor de rest wijst het zichzelf wel uit. Let wel op dat
je korte stukjes neemt, omdat met een redelijke lengte
je niet weg kunt en misschien dingen onder gaat smeren/raken
met lijm. We hebben hiervoor gewoon Bison KIT gebruikt.
Dus een blikje met gele lijm, dat is iets goedkoper en
overal verkrijgbaar. Plakt ook erg goed en als de carrosserie
warm is doordat de auto in de zon staat en dan werkt het
ideaal en is vast ook meteen vast.

Tsja als je een beetje onvoorzichtig bent of als je boardkarton
vastgekit is dan kan dit het resultaat zijn. Vastkitten
wordt wel eens gedaan omdat het paneel rammelt en door
de kit wordt dit opgelost.
De dubbele cabine heeft ook nog een andere kant en wel
de schuifdeur. Als je alleen werkt eraan dan is het soms
improviseren. Ik zal hieronder wat bruikbare tips geven
voor als men het zijpaneel eraf wil halen ZONDER de schuifdeur
te verwijderen. Dus de schuifdeur wordt niet van de auto
af gehaald en weer teruggeplaatst maar alleen het boardkarton
wordt tijdelijk verwijderd. Met een beetje handigheid
kan men dit alleen doen!

De foto is eigenlijk verkeerd genomen maar daarom heb
ik er ook wat commentaar ingezet. Het rechthoekige gat
wat te zien is in het plaatje is de rubber stop die de
schuifdeur behoedt tegen het te ver naar achteren doorschuiven,
een soort rem. Het gedeelte op de foto aan de linkerkant
is voorkant genoemd omdat dit in de auto aan de
voorzijde van de schuifdeur zit. Het soortgelijke geldt
voor de achterkant. De letters A verwijzen ernaar dat
deze klemmetjes via de voorzijde verwijderd kunnen worden.
De klemmetjes die voorzien zijn van de letters B kunnen
vanaf onderen bereikt worden. Dus op de grond liggen en
met de arm tussen de carrosserie en de schuifdeur! De
letters C kunnen via de achterzijde bereikt worden door
een beetje te spelen met de stand van de schuifdeur. B/C
tenslotte kan zowel via de achterzijde als via de onderzijde
bereikt worden en losgemaakt. Met een beetje handigheid
en lange smalle armen lukt het wel.


Goed, de plaat is nu dus los als we de rubber stop losdraaien
met een kruiskop-schroevendraaier (die zit bij het wagengereedschap).
De plaat een beetje tegenhouden anders valt hij misschien
ongecontroleerd op de grond en kan beschadigen.
De schuifdeur is erg hol en dus een mogelijke versterkende
klankkast van resonanties en bijgeluiden. Dit schreeuwt
om isolatie. Let wel op dat het groene gedeelte op de
foto en ook het slot gedeelte gemeden moeten worden omdat
anders misschien de functie van deze componenten verstoord/gehinderd
kan worden, en dat willen we niet!


Goh deze schuifdeur werkte erg lekker en vooral snel,
met de zijwanden van de dubbele cabine ben ik in totaal
2 uur bezig geweest. Resultaat is inderdaad dat als men
plaatsneemt in de dubbele cabine dat er minder storend
geluid aanwezig is. Voor het terugplaatsen van het zijpaneel
in de schuifdeur is het handig als er even iemand helpt.
In mijn geval de buurman die even een minuutje de zijplaat
op de juiste plaats gehouden heeft zodat er drie klemmetjes
teruggeplaatst konden worden en ik de rest alleen af kon.
Nog bedankt Dick!
Toen onze bus voorzien werd van chique folie op de ruiten
zijn de zijpanelen van de voorportieren tijdelijk verwijderd.
Hierdoor kon ik zeer gemakkelijk de boel isoleren daar.
De standaard aanwezige geluidsdemping was in onze ogen
onvoldoende.


De standaard aanwezige isolatie en de maagdelijke portieren
aan de binnenzijde. Voor wat betreft het isoleren is dit
een kwestie van passen, meten, testen met ruit naar boven
en naar beneden, weer passen en meten. We hebben Reimo
gebruikt in de dite 20 mm en dit gaat op sommige plekken
eigenlijk net niet. Een beetje schuin afsnijden of een
zogenaamd zoekertje aan het schuim maken werkt wel. Testen
met de ruit naar boven en naar beneden is ZEER belangrijk.
Te veel schuim (te dik) resulteerd in een ruit die niet
vergenoeg naar beneden kan of het isolatiemateriaal meeneemt/afstropt!
Hou hier rekening mee.Kijk eerst naar de ruitgeleiding
aan de linker en rechter zijde om te bepalen waar er iets
inkan. Houdt vervolgens rekening met de ruithouder. Deze
is erg cruciaal omdat die wat dikker is als de rest en
ook wat scherper. Dit is het grootste obstakel en hier
moet omzichtig mee omgesprongen worden.

Het eindresultaat mag gezien, maar vooral beluisterd
worden! Het is echt een groot verschil wat isoleren van
de voorportieren in geluidsreductie oplevert. Dit hadden
we niet verwacht, dat het verschil zo groot zo zijn. Let
er wel op dat de afwatergaatjes aan de onderzijde van
het portier niet afgedekt worden door je isolatiemateriaal.
We hebben het onderste laagje een beetje zwevend boven
deze gaatjes opgehangen. Groot voordeel is ook dat Reimo
absoluut geen water opneemt. Dus van vochtophoping en
mogelijke roestvorming is met gebruik van dit materiaal
geen sprake.


Isoleren van het Plafond
Gelet op het veranderende klimaat (het wordt gemiddeld
steeds warmer) wordt het ook warmer in de auto. Vooral
als een auto een tijdje in de zon heeft gestaan dan dan
het interieur zowat verstikkend warm zijn. Optie om de
warmte snel kwijt te raken is de portierruiten helemaal
naar beneden en dan ongeveer een kilometer zo rijden.
Dan de ramen sluiten en de (mechanische) airco aanzetten
voor zover dit van toepassing is. Het dak is niet echt
een bron van herrie in een T4. Ook als het zeer hard regent
of hagelt, valt de geluidsproductie erg mee. Voor de interieur-opwarming
is het echter wel raadzaam om het plafond te isoleren.
We hebben hiervoor Reimo gebruikt maar wel in een andere
dikte! We hebben in tegenstelling tot de andere werkzaamheden
met dit materiaal nu gebruik gemaakt van een materiaaldikte
van 10 mm. Dit kost ongeveer 6 euro per strekkende meter.
Waarom dunner gebruikt voor het plafond. Nou heel simpel
eigenlijk, dikker kun je niet kwijt! Niet fatsoenlijk
en proppen hadden we geen zin in.
We zijn in de laadruimte begonnen. Eerst het dakpaneel
eraf gehaald en naar buiten gebracht. Dan de verfraaiingstrip
eraf halen. Beginnen met ongeveer 15 cm vanaf de zijkant,
daar zit het eerste klemmetje hiervan, vervolgens naar
het midden doorwerken met loshalen van de klemmetjes en
als laatste de buitenste 2 losmaken door schuiven. Als
eerste tussen de dubbele cabine met isolatie begonnen.


Dan de rest van de laadruimte.

De plafondplaat er weer tegen en klaar ze we in nog geen
half uurtje.
Nu is de hemel in de passagiersruimte aan de beurt. Eerst
alle klemmetjes verwijderen en ook de verfraaiingsstrip.
Nu kan het plafond naar beneden geklapt worden en blijft
aan de bijrijderskant hangen op de schuifdeur-geleidingsrail.
We kunnen nu naar hartelust aan de slag. De luxe voorhemel
is expres op zijn plaats gebleven anders komt ook die
naar beneden en bemoeilijkt de werkzaamheden. Ook de stoelen
zo ver mogelijk naar voren zetten zodat je meer werkruimte
hebt. Dus de stoel naar voren zetten en aan het eind de
borging aan de zijkant van de stoel(rechterkant van de
zitting) lossen zodat de stoel nog een paar cm extra naar
voren kan.


We kunnen dus zien dat vanaf de achterkant zeer goed
een deel van de dubbele cabine bereikt kan worden. Dat
is op de foto links goed te zien. Nadat ik vanaf de voorzijde
verder ben gegaan is het resultaat rechts op het plaatje
te zien.
Nu is de luxe voorhemel aan de beurt.
Eerst de zijkant loshalen.


Eerst met de kruiskop-schroevendraaier uit het boordgereedschap
van de auto het kleine paneeltje losgemaakt. Vervolgens
even het rubber een beetje ingedrukt en het bruggetje
losgemaakt door er een vinger tussen te steken en naar
je toe je trekken. Dan in de richting van de pijl het
paneeltje naar achter schuiven. Dit geldt voor beide zijden!
De verdere bekleding van kunststof wat verder naar voren
zit en wat meteen de A-stijl van de auto bekleed bestaat
uit één groot stuk. Dit is een beetje onhandelbaar
het helpt als de stoelen zo ver mogelijk naar achteren
gezet worden en ook de leuningen naar achteren, zo creëer
je ruimte. Vervolgens de schroef in de bovenhoek bereiken
door eerst het witte rubbertje wat als versiering dient
eraf te wippen met een kleine schroevendraaier of zoiets
dergelijks.

De zonneklep aan de linkerkant kan er nu ook af, 2 schroefjes
los en je kunt hem eraf nemen. Aan de rechterzijde zit
de handgreep aan de A-stijl maar die vormt geen probleem.


Even de afwerklipjes naar boven en naar het midden van
de handgreep schuiven en het reepje nep-leer omhoog en
je ziet het rechterplaatje. Dan de schroeven van de handgreep
losmaken en hopla de greep is eraf. Bij onze bus zit er
aan de rechterkant een make-up spiegel die verlicht is
en als je de schroefje van de rechter zonneklep verwijderd
dan blijft hij bungelen aan het draadje voor de verlichting.


Ik heb geprobeerd om de rechter bekleding net zoals aan
de linkerkant te verwijderen maar dat lukte mij niet!
Ik kreeg het niet voor elkaar. De handgreep die tegenaan
de hemel zit aan de rechterkant kreeg ik niet los. Ik
wist eenvoudigweg niet waar de bevestigingsschroeven zaten.
Van René de volgende foto's gehad zodat hiermee
het probleem wat ik had voor jullie eenvoudig op te lossen
is. Ik had er dus niets meer aan omdat ik al klaar was
met isoleren. Ik heb alles vanaf de linkerkant geïsoleerd
;-)



Maar goed het is dus vrij eenvoudig maar ik kwam er niet
op. Ik heb dus vanaf de linkerkant geïsoleerd. Eerst
nog even de afwerkstrip loshalen. Goed te zien in dat
het eerste echte klemmetje pas op een centimeter of 15
zit. Ook valt op dat Volkswagen zeer weinig geluidsdempend
materiaal gebruikt heeft. Een beetje anti-dreun bitumenplaat
en dat is het. Op het rechterplaatje is ook nog de binnenverlichting
aan de voorkant zichtbaar.


Wat een naakte kaalheid zeg als we de hemel even wat
verder losmaken. Er lopen dus nog wat kabels en draden
langs de zijkant van de hemel. En mooie strook Reimo er
tegenaan gelijmd en niet te veel want op de middelste
foto is te zien dat waar de zonnekleppen zich bevinden,
dat de hemel daar extra naar binnen komt. Aan de rechterzijde
is nog juist het terugplaatsen van de verfraaiingstrip
te zien.



Eerst de buitenste 2 punten bevestigen en dan vervolgens
klemmetje voor klemmetje terugklikken. Als het niet recht
voor het zwarte gaatje zit, dan kun je het staafje iets
verschuiven in het geleidertje.
Als toegift zal ik nog wat plaatjes laten zien waar men
eenvoudig kabels/draden van voor naar achter door kan
trekken langs de hemel. Let er overigens wel op dat ze
niet gaan liggen klapperen. Steeds meer mensen hebben/krijgen/willen
multimedia in de auto en dus zou men iets aan deze plaatjes
kunnen hebben.


Isoleren van de motorruimte
Het beste om hinderlijk geluid aan te pakken is om dat
bij de bron te doen! Nou zullen er mensen zijn die het
geluid van de motor en zeker de turbo als muziek in de
oren klinkt. Voor ons hoeft dat niet zo erg. De originele
dempingsmat hadden we al eens aangepast om de aanzuigbuis
van de interkoeler netjes weg te werken. Bij wijze van
experiment heb ik deze verwijderd en vervangen door Reimo
van 20 mm dikte.


Als eerste de omtrek van de dempingsmat overgenomen op
de Reimo en uitgesneden. Reimo is wel soepel materiaal
maar korte scherpe hoeken en bochten, daar is het niet
echt geschikt voor. Daarom de kleine diepe hoekjes voorzien
van afvalstukjes Reimo en die erin geplakt.
Daarna de grote oppervlakte ook per kant vastgeplakt
en hier even de tijd voor genomen. Ook is er gebruik gemaakt
van een derde en vierde handje ;-) Handigheid is onbetaalbaar!
Eerst de rechterkant maar geplakt. en deze aangedrukt
waar het niet echt wilde met een latje. Ziet er misschien
gammel uit maar was het dus zeker niet! Vervolgens het
vierde handje aan de linkerzijde. Let bij de onderstaande
foto's even goed op de voorruit. Dit is een speciale warmte
isolerende voorruit met voorruitantenne en ingewerkte
zonneband. Deze is blauw van kleur. Deze ruit is op kosten
van de verzekering erin gezet, nadat we in totaal waren
getroffen door 5 sterren en een scheur van ongeveer 30
cm in de ruit. De voorruitantenne zit er ook anders in.
Normaal loopt deze van rechts beneden naar rechtsboven
en dan naar het midden en dan half naar beneden. Nu loopt
de voorruitantenne bij onze auto van rechtsbeneden naar
rechtsboven en weer naar rechtsbeneden. Dus geen storend
streepje meer in je beeld. VW-artikelnummer van deze ruit
is: 7D0 845 099 AA je weet immers maar nooit ;-) Let op
wij hebben een caravelleneus en ik weet niet of het voor
een rechte neus een ander nummer is !!!


Met de isoleer werkzaamheden van de plafonds en de motorruimte
ben ik alles bij elkaar 2,5 uur bezig geweest.
Betimmeren van de laadruimte
Goed het isoleren is nu zo'n beetje af. Maar de laadruimte
kan ook nog betimmerd worden. Hier hebben we echter weinig
foto's van. Zaak is wel dat de ontluchtingsklepjes om
de overdruk kwijt te raken niet afgedekt worden!
Eerder had ik al aangegeven wat het voordeel zou zijn
van het gebruik van 20 mm dikke Reimo op de vloer. Welnu,
op de onderstaande foto's is duidelijk te zien dat een
gleuf die ongeveer 3 milimeter breder is als een van de
drie poten genoeg is voor een mooie passing. De gleuf
die tussen de voor- en achtervoet onstaat zie je na bekleden
met vloerbedekking toch niet meer. Ook werkt het zo gemakkelijker
en sneller en het is wel zo netjes!


We hadden een best goede passing van de 2 (!) vloerdelen.
Op het rechterplaatje is goed zo'n gleuf te zien. De 2
delen pasten in één keer. En ja: meten is
weten! Een goede mal maken helpt ook zeer mee om een goed
en mooi resultaat te verkrijgen.


Op de rechterfoto is goed een voorbeeld te zien van een
mal voor de zijkant. We hebben dus eerst de vloer in 22
mm dik underlay-ment gelegd en dan de zijwanden voorzien
van 5,5 mm dik merantitriplex. Dat is stevig en toch redelijk
in een radius te krijgen. Zeker al men het even nat spuit
met een plantenspuit dan is er goed mee te werken.


Om lekker te werken kan een stut gemaakt worden van 2
panlatten. Zo worden de 2 zijwanden flink op spanning
gehouden en kan men rustig op de streep die zichtbaar
is, boren en schroeven. We hebben klein voorgeboord en
met zelftappers met verzinkbare kop van 5,5 mm bij 25
mm lengte de boel met de hand vastgedraaid. Liever met
de hand dan heb je iets meer gevoel.
Als laatste is er een u-vormige bak gemaakt om de wielkast
en deze is vastgezet met zogenaamde meubelhoekjes van
40 bij 40 mm. Deze zijn bij iedere DHZ-zaak te verkrijgen.
Dan een heleboel afval van isolatiemateriaal in de bak
gepropt en vervolgens het deksel erop en vastschroeven.
De laadruimte is nu betimmerd. De tijd die ervoor nodig
was, is ongeveer 7 uur.
Bekleden
met project-tapijt
Aan mijn neef gevraagd of hij de achterzijde en de passagiersruimte
wilde bekleden met vloerbedekking. Hij is stoffeerder
geweest en erg precies en hij vond het een enorme uitdaging.
Het zou zijn eerste auto worden, die hij onder handen
zou nemen. De laadruimte is hij mee begonnen en ondertussen
heb ik de voorstoelen er weer uit gehaald (gaat steeds
vlugger) evenals de handremkapjes en de versnellingspook.

De achterzijde ziet er als volgt uit: Het rechterzijpaneel
moest nog gedaan worden maar we hadden tapijt te weinig
en uit een stuk is mooier dan met een naad erin. Let ook
op de verzinkbare sjorogen (2 zichtbaar en 2 niet zichtbaar).

De maestro aan het werk… En nog een keer… Resultaat van
de werkzaamheden: Een sjieker interieur, duidelijk veel
stiller (door meerdere personen bevestigd tijdens een
testrit). Aan de achterzijde zacht genoeg om te slapen.
Tijdsplanning: eerste werkzaamheden ongeveer een middag.
Het stofferen heeft ongeveer een 5,5 uur in beslag genomen.
Nogmaals wil ik onze dank uitspreken aan mijn neef Frank.
Kijk ook eens uit naar Armaflex. Dat is materiaal wat zo'n beetje dezelfde eigeschappen heeft als Reimo.
Kijk maar eens hier:
Misschien is
het beter verkrijgbaar en goedkoper? Maar dat weet ik niet. Ik kreeg
deze tip van Berrie en wilde jullie deze zeker niet onthouden!
Page design and realisation by Het T4 centrum 2004-2015©